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Meu caso com a Sandy.Surviving Sandy.

Toda vez que eu estou em Nova Iorque, me sinto no set de filmagem de algum blockbuster de Hollywood. Não deve haver uma esquina nesta cidade que não tenha aparecido em pelo menos um filme. Mas da última vez que eu estive por lá, além do cenário, acabei vivendo um roteiro de filme.
A razão da viagem era um evento do Google. Tudo estava indo bem: vôo tranquilo, taxi, skyline de Manhattan, etc. No meio da ponte toca meu telefone. Meu chefe, com uma voz preocupada dizendo: "Ei, Andreas, só estou ligando para avisar que o evento foi cancelado por causa do furacão Sandy. Não voe para Nova Iorque." Minha resposta (pasmo) foi: "Mas eu já estou aqui." Depois de um breve silêncio, ouvi um simples "Oh... Ok... Se cuide então." Eu não leio notícias e tendo a crer que países de primeiro mundo sempre exageram na precaução, mas confesso que fiquei curioso para saber mais sobre o Sandy.
Não demorou muito para entender a magnitude do problema. Gente vendendo lanternas nas esquinas, lojas de conveniência sem água para vender, dezenas de caminhões da ConEdison (a Eletropaulo de lá) estacionados no meio da Union Square, prontos para acudir emergências. Mesmo assim, havia um clima de "não vai ser nada" nas ruas por causa de um alarme falso em 2011. Nesse roteiro de filme, não poderiam faltar estrelas. Primeiro, encontrei a Uma Thurman comprando lanternas numa loja de artigos esportivos. Depois, encontrei a Lucy Liu comprando água numa lojinha de esquina. Só faltava o departamento de efeitos especiais entrar em ação. E não demorou muito.
Estava na casa de uma amiga assistindo um filme quando começou a chover. Minha mãe me ligou do Brasil e eu disse que estava tudo bem (porque estava mesmo). Para provar que ela não tinha com o que se preocupar, falei para a gente se falar via Skype. Mal deu tempo de ligar o Skype e acabou a luz. Expliquei a situação pelo telefone para minha mãe, acendemos umas velas e começamos a comer o que tinha na geladeira. Estávamos em 3, grupo que agora nós carinhosamente chamamos de Team Sandy. Até aqui, nada demais. Chuva forte, vento, mas nada fora do comum.
Mas a chuva foi ficando mais forte, o vento foi ficando mais forte. Lá pelas tantas, eu olhei pela janela e percebi que o terreno de obras do outro lado da rua estava virando uma represa. Resolvi descer na rua e dar uma olhada. Ao sair do prédio, percebi o tamanho do problema. A rua estava quase toda alagada e a 10a Avenida tinha virado um rio, com 50 cm de profundidade e correnteza (!). Voltamos para o apê. Fora a água e os trovões não dava para ter muito a dimensão do que estava acontecendo. Fomos dormir.
No dia seguinte, a chuva já tinha parado, mas não havia eletricidade, transporte público ou comércio. A única alternativa era ficar em casa e não acabar com a bateria do celular. Ao pouco começamos a ter notícias do estrago ao redor: casas derrubadas, túneis e estações de metro alagadas, cidades costeiras varridas do mapa (o evento que eu ia era à beira da praia). À noite, saímos para a primeira volta. Vimos Nova Iorque no escuro. 100% escuro. A pouca luz nas ruas vinha dos carros e das lanternas. Team Sandy voltou para casa.
Na manhã do segundo dia, ficamos sabendo que da metade da cidade para o norte havia luz. Hora de comer, recarregar o telefone e ter uma noção do estrago. Como você já deve ter imaginado, nós não fomos os únicos a ter essa idéia. Em cada tomada de cada farmácia, restaurante ou loja haviam, pelo menos, 3 pessoas lutando para carregar o telefone ou o laptop. Comer também não foi fácil. Até os lugares mais mequetrefes estavam lotados. Todo mundo querendo comida normal e uma desculpa para usar a tomada.
Depois de comer, fomos comprar a fantasia para o Halloween. Afinal, quer desculpa melhor para fazer festa do que ter sobrevivido a um furacão?

Fui.

PS - Este post foi escrito no avião, a caminho de NY.

:)


Whenever I'm in New York, I feel like I'm in the set of a major Hollywood blockbuster. I don't think there's a single corner in this city that hasn't been in at least one movie. But last time I was there, I didn't just feel like I was in a movie set: I took part in a real movie plot.
I went there to attend a Google event. Everything was going well: good flight, yellow cab, Manhattan skyline, etc. In the middle of the Brooklyn bridge, my phone rings. It was my boss. He sounded a little worried. "Hey, Andreas, I'm just calling to let you know that the event was cancelled due to hurricane Sandy. Do not fly to New York." To which I replied (shocked): "But I'm already here." After a brief moment of silence, he just said: "Oh... Ok... Be safe, then." I never read the news and I also believe that first world counties tend to exaggerate when it comes to precaution, but I must confess that at that moment I felt like I needed to know more about Sandy.
It didn't take long to understand the magnitude of the problem. There were people selling torches in every corner, shops were running out of bottled water, dozens of ConEdison trucks were already parked in the middle of Union Square, ready for emergencies. But despite all that, people were still kind of joking about it, saying it was going to be another false alarm like in 2011.
As in any movie set, you could also find some stars. First, I met Uma Thurman buying headlamps at a sports shop. Then, I met Lucy Liu buying water at a deli. All we needed now was the special effects team. And it didn't take long for them to show up.
I was at a friend's house when it started to rain. My mom called me from Brazil and I told her everything was fine (it really was). To prove her that she had nothing to worry about, I suggested we spoke via Skype. I barely had time to log in to Skype before the lights went out. I explained the situation to my mom by phone, we lit up some candles e started eating whatever we had on the fridge. We were 3 people (a group we now call Team Sandy). Up to that point, things were under control. Heavy rain, wind, but nothing extraordinary.
The rain kept getting stronger, the wind kept getting stronger. That's when I looked outside and noticed that the construction site across the street was becoming a dam. I decided to go down and take a look. As soon as I walked out of the building, I noticed how bad the situation was. Our street was almost completely flooded and 11th avenue had become a river, half a meter deep and with a strong current pushing south. We went back to the apartment. Despite of all the water and thunder, it was impossible to imagine what kind of damage was being done to the city. So, we went to bed.
Next morning, the rain had stopped, but there was no power, public transport or shops open. The only alternative was to stay home and try not to fully drain the cell phone battery. Little by little we found out how bad the situation was: houses destroyed, tunnels and metro stations completely flooded, coastal cities devastated (the event I was supposed to attend was by the sea). At night, we went out for a first walk. We saw New York in the dark. 100% in the dark. The only light out in the streets came from cars and flashlights. Team Sandy went back home.
On the second morning after the event, we found out that the northern half of Manhattan was OK. Time to go eat, charge phones and check the damage with our own eyes. As you can imagine we were not the only people to have this idea. Around every socket of every pharmacy, restaurant or shop there were at least 3 people fighting for a chance to charge their devices. Eating wasn't easy as well. Even the crappiest places were packed. Every single person wanted to have a normal meal and a shot at an unoccupied socket.
As soon as we finished our meal, we went to a shop to buy our Halloween costumes. After all, is there a better excuse to party than having survived a hurricane?

Cheers.

PS - This post was written on the plane to NY.

Bem-vindo a Copenhagen.Welcome to Copenhagen.

Não sei se você sabe, mas eu sou desses colecionadores paranóicos, que não conseguem descansar enquanto a coleção não está completa. Neste caso, era a coleção de capitais escandinavas que estava incompleta e me incomodando há muito tempo. Foi um alívio enorme ter conseguido encaixar um pulinho a Copenhagen no final do ano passado. Como era de se esperar, Copenhagen tem muito das suas irmãs nórdicas: a ordem, a segurança, a limpeza e o padrão estético baseado mais na simplicidade do que na ostentação. Mas Copenhagen tem um espírito mais rebelde do que as suas irmãs. Em Estocolmo, o que me marcou foi a vaidade e o bom gosto dos habitantes. Em Oslo, a quantidade de gente indo ou voltando da prática esportiva. Em Helsinki, a sensação de que cada morador vive sua vida indiferente às pessoas à sua volta. Já Copenhagen me pareceu mais viva. Mais gente na rua, mais interação, mais energia. Me pareceu uma mistura de Londres com leste europeu. Talvez estas características expliquem o fato de a cidade ter o segundo parque de diversões mais antigo do mundo (o primeiro também fica na Dinamarca, não muito longe dali), o Tivoli Park. Ou a popularidade do Crossfit, que é uma pratica esportiva não muito civilizada. Ou ainda a quantidade de cafés, bares e restaurantes por todos os cantos e becos, além da importância da interação pessoal na hora de conseguir uma mesa ou um drink nesses lugares. Mas o principal exemplo da rebeldia dinamarquesa talvez seja a Comunidade Anárquica chamada Freetown Christiania, nos subúrbios de Copenhagen. Uma área autônoma, onde moram cerca de 850 pessoas. É um lugar onde as pessoas meio que vivem como querem e fazem o que querem. O comércio de maconha era totalmente livre até 2004, mas tem sido alvo de muita controvérsia desde então. Apesar da criminalidade quase inexistente no país, eu me senti bem pouco à vontade andando por lá. Apesar disso e do vento (traga uma jaqueta), Copenhagen é uma cidade muito aconchegante, cheia de atracões (como a famosa Pequena Sereia), restaurantes incríveis (inclusive o primeiro restaurante Paleo do mundo, para os adeptos do Crossfit), parques, história, e um píer com cores e charme para dar e vender. Espero que você não espere tanto quanto eu para conhecer Copenhagen. Nem que seja só para completar a sua coleção de capitais da Escandinávia. Fui.

:)


I'm not sure I've ever mentioned this here, but I'm one of those obsessed collectors that can't rest until a collection is complete. In this case, my "collection" of Scandinavian capitals was incomplete and bothering me for years. You can't imagine the relief it was to finally find time to squeeze a trip to Copenhagen last year. As one might expect, Copenhagen shares many of its nordic sisters characteristics: it's very organized, safe, clean, and built to ooze simplicity instead of ostentation. But Copenhagen is a bit of a rebel when compared to its sisters. In Stockholm, I was impressed by the vanity and the good taste of its inhabitants. In Oslo, by all the people going to or coming from sport their sport practice. In Helsinki I was taken aback by how people seem to carry on with their lives indifferent to everyone else around them. That's why I was so surprised to see so much interaction in Copenhagen. There were more people in the streets, more energy, more life. It was like a mix of London and Eastern Europe. Maybe these traits explain why the city has the second oldest amusement park in the world (the oldest one is also in Denmark, not far from there), the Tivoli Park. Or the popularity of Crossfit, which is not a very civilized kind of sport. Or even the sheer number of cafes, bars and restaurants in every street and alley, not to mention the importance of human interaction to get a table or a drink in any of these places. But probably the biggest example of the Danish rebel soul is the Anarchist Communitiy of Freetown Christiania, in the suburbs of Copenhagen. A self-proclaimed autonomous area, which is called home by 850 people. It's a place where people baiscally live how they want to and do almost whatever they want to. Dealing pot was totally OK till 2004, but has become the source of a lot discussion ever since. Even though there's practically no criminality in Denmark, I didn't feel at ease walking around the community. Despite that and the wind (bring a jacket), Copenhagen is a cozy city with lots of attractions (like the famous Little Mermaid), amazing restaurants (including the world's first Paleo restaurant for Crossfit lovers), parks, history, and a charming, colorful pier that deserves all the postcards it features. I hope it doesn't take you as long as it took me to finally go to Copenhagen. Even if you just need to complete your collection of Scandinavian capitals. Cheers.

Bem-vindo à Ingushétia. Uma das maiores aventuras da minha vida.Welcome to Ingushetia. One of the biggest adventures of my life.

Quando você diz que está indo visitar um lugar nos Cáucasos, as pessoas acha que você enlouqueceu. Quando você diz que este lugar fica no coração da discórdia entre Rússia, Chechênia, Ossétia do Norte e Geórgia, as pessoas têm certeza que você enlouqueceu. Quando você diz que este lugar é a Ingushétia, famoso pelos conflitos e zonas militares, as pessoas tentam embutir um pouco de bom senso na sua cabeça e pedem para você não ir. Quando você mostra as fotos da viagem, todo mundo pergunta o que eles precisam fazer para visitar este lugar inesquecível.
Visitar a Ingushétia é simples e complicado, como tudo na Rússia. Simples porque o voô é curto e você só precisa de um visto especial para as zonas militares. Complicado porque não é fácil achar quem voe para lá e quem faça o tal visto para você.
Em setembro do ano passado (sim, este post está meeeeeeega atrasado), eu fui convidado a participar de uma excursão organizada pelo grupo Akropol, que pertence ao senador da região. O objetivo (alcançado) era mostrar o potencial turístico da região. Eles cuidaram dos vistos, da hospedagem e do transporte. Mas a aventura foi completa mesmo assim. Logo depois de desembarcar no aeroporto de Magás, capital da Ingushétia, seguimos para Karabulak, onde visitamos o haras Argamak. Nunca imaginei que num lugar tão remoto estariam tantos cavalos vencedores de torneios pelo mundo a fora.
Dali, seguimos para Nazran, onde fica o Memorial da Ingushétia. O memorial é um combinado de monumentos bem variados, importantíssimos para a região e essenciais para gente desinformada como eu. Dois monumentos roubara a minha atenção. O primeiro é dedicado à história da Divisão Selvagem. Em 1915, 500 homens, armados somente com espadas e espingardas, atacaram e extinguíram a famosa Divisão de Ferro alemã. Em uma hora e meia, mataram 4500 soldados, feriram 2500 e prenderam outros 3500. Nada mal.
O segundo monumento me impressionou pela simplicidade e pela força com que ele mostra o sentido da palavra opressão. Nada além de torres típicas da região (vou falar mais a esse respeito daqui a pouco) enrolada em arame farpado. Lindo. E foi neste local histórico que eu fiquei sabendo que o meu visto não tinha sido aprovado. Disseram que para alemães o processo não é tão simples, dado o histórico de inimizade entre as nações. Qualquer pessoa normal teria feito meia volta e pego o primeiro voô para Moscou. Eu resolvi aceitar a sugestão do nosso guia e cruzar a zona militar ilegalmente.
Quanto mais nos aproximávamos da fronteira, mais tanques e blitz na rua. A idéia começou a soar meio complicada quando resolveram fazer um visto novo, como se eu fosse um especialista em construção de lifts para estações de esqui. E ficou ainda mais complicada quando resolveram que eu deveria simplesmente deitar atrás do último banco da van e torcer para que os militares não me vissem (já estava escuro). Deitado e com o rosto coberto, ouvi a discussão na fronteira. Depois de muito “Promete que não vai ter problema?” daqui e muito “Fica tranquilo” de lá, deixaram a van passar.
Ao chegar no hotel, uma coisa engraçada aconteceu: eu fui o primeiro estrangeiro que a recepcionista viu na vida. Não cansou de perguntar como era a vida fora dali, etc. Fomos para o quarto e, como estava escuro, não dava para ver a vista do quarto.
No dia seguinte de manhã, a Ingushétia começou a mostrar um pouco da sua belezas. A varanda do quarto dava para um vale praticamente intocado, cheio de cachoeiras e torres típicas da região. Para deixar as coisas ainda melhor, me deram uma Land Rover novinha para dirigir durante o dia.
A primeira parada foi na cachoeira de Lyajgui. Linda (como qualquer cachoeira intocada). Dali seguimos para as torres de Erzi, Vovnushki, Alhba-Erdy e Eguikal. Estas torres são o cartão-postal da Ingushétia. Literalmente. São construções de pedra que simbolizam que ali vive uma família. Elas servem para várias coisas: habitação, estoque, vigilância e honra. Isso mesmo: honra.
Existe uma única lei a ser seguida. Se a sua família requer autorização para contruir uma torre, você tem 365 dias para concluir a obra. Se não conseguir, você tem que parar de construir e a torre fica lá, para sempre, como um monumento à sua falta de palavra. Já pensou se isso valesse para as obras no Brasil?
Independente disso, as torres são lindas e não contrastam com a natureza ao redor. Cercadas por montanhas similares às Dolomitas, as torres parecem pertencem à paisagem. Algumas delas inclusive foram construídas diretamente na rocha.
E foi ali que a aventura recomeçou. Estava escalando a pedra para tirar uma foto quando nosso guia começou a gritar “Militsia! Militsia!” (Militares! Militares!). Você deve lembrar que eu não tinha o visto necessário e estava dirigindo um carro que não pertencia a mim. Pois é. Saímos correndo para os carros e nos mandamos dali, cruzando rios e inventando rotas (veja aqui).
A última parada da viagem foi no templo de Thaba Erdy, o primeiro tempo Cristão da Rússia (veja aqui). O simples fato de o templo estar em pé já é impressionante. Afinal, ele foi construído no século VIII e resistiu ao tempo, ao Comunismo e à Igreja Ortodoxa. Milagre?
Depois de dois dias rodando a região, chegou a hora de voltar para Moscou. E isso inclui cruzar a zona militar de novo. Dessa vez a solução foi bem brasileira: enchemos a van de gente, entregamos todos os vistos juntos e o guia falou “A gente está com pressa. Quebra essa, por favor?” Quando a cancela subiu, descobri que nossos povos tem mais uma coisa em comum.
A Ingushétia foi uma aventura inesquecível. Se você tiver coragem ou meios para conhecer a região, não pense duas vezes. As recompensas compensam em muito os possíveis riscos.
Meu agradecimento especial ao nosso guia e companheiro Salman Dzangiev pela atenção, pela paciência, pelo bom humor e por ter feito esta viagem possível.

:)


When you tell people you are going to visit a place in the Caucasus, people think you went crazy. When you tell them the place you’re going to is right in the heart of the discord between Russia, Chechen, North Ossetia and Georgia, people are pretty sure you went mental. When they find out you are going to Ingushetia, they try to put some sense in your head and beg you not to go. But when you show them your pictures, they all ask what they must do in order to visit such incredible place.
Visiting Ingushetia is easy and complicated at the same time, like everything in Russia. Easy because it’s just a short flight away, and all you need is a special visa for the military zones. But it’s complicated because not many companies fly there, and it’s not easy to get the visa.
Last september (yes, this post is beyond late), I was invited to take part in an excursion organized by the Akropol group, which belongs to the region’s senator. The (achieved) goal was to show us the region’s potential for tourism. They took care of the visas, the accommodation and the transport. But the adventure was yet to come.
Soon after we landed in Magas, the capital of Ingushetia, we headed to Karabulak, where we visited the Argamak haras. I never thought I’d see such horses in such a remote place. They were all award winning, show stopping pure breed horses. From there, we went to Nazran, where the Ingushetian Memorial is located. The memorial is a collection of monuments that celebrate important achievements of the region. An honor for the locals and a great way to learn a lot for ignorants like me. Two monuments stole my attention.
The first one was dedicated to the Wild Division. In 1915, 500 men, armed with nothing but swords and rifles, attacked and eliminated the famous Iron Division from Germany. In one and a half hour, they killed 4500 soldiers, hurt another 2500 and arrested the remaining 3500. Sparta, anyone?
The second monument impressed me due to its simplicity and how clearly it conveys the meaning of the word “oppression”. A couple of typical towers (I’ll talk about them later) trapped in barbed wire. Beautiful.
It was at this unforgettable site that I found out that my visa hadn’t been approved. They told me that for german citizens the process is not that simple due to historical animosity between the two nations. Any reasonable person would have taken the first flight back to Moscow. I decided to accept our guide’s suggestion to cross the military zones illegally.
The closer we got to the border, the more tanks and control stations we saw. Our guide’s idea started to sound a little risky when they decided to make me a new visa, as if I was a specialist in ski lifts construction. Then, it got really risky when they told me I should just lie down behind the back seat and hope the guards wouldn’t see me (it was dark already). Lying and with my face covered, I overheard the discussion at the border. After a lot of “Promise it won’t get me in trouble?” and a lot of “Don’t worry.”, they allowed the van to go through.
Once we got to the hotel, another funny thing happen: I was the first foreigner the receptionist had ever seen. She kept asking what life was like in Brazil, etc. After that, we retired to our rooms. It was still dark, so we couldn’t the view from the window.
When we woke up the next day, Ingushetia started showing a bit of its beauty. The room’s balcony faced an amazing valley, full of waterfalls and typical towers. To make things even better, they gave me a brand new Land Rover to drive during the day.
The first stop was at the Lyajgui waterfall. Breathtaking (as every untouched waterfall should me). From there we went to the towers of Erzi, Vovnushki, Alhba-Erdy and Eguikal. These towers are the symbol of Ingushetia. Literally. Each one of these rock towers represent a family. They serve multiple purposes: housing, stocking, protection, and honor. That’s right: honor.
There’s only one law to be followed regarding the construction of a tower. If your family requested the right to build one, you have 365 days to build it. If you can’t finish in time, you must leave the tower as is, and the tower will be forever a monument to your shame, to the fact that you didn’t honor your word. Can you imagine what would happen if they passed a law like this in Brazil?
Despite the interesting background, the towers are extremely beautiful and do not contrast with the nature around them. Surrounded by mountains similar to the Dolomites, they seem to be belong to the landscape. Some of them were even build directly over the rocks (click here).
Next to this beautiful construction, the adventure restarted. As I was climbing the rock to get the picture you just saw, our guide started shouting “Militsia! Militsia!” (Soldiers! Soldiers!). As you probably recall, I didn’t have a visa and was driving a car that didn’t belong to me. So... We ran, jumped in the car and got away as fast as we could, crossing rivers and creating our own roads (here).
When we felt that the coast was clear, we made our way to Thaba Erdy, the first christian temple in Russia (here). The simple fact that it’s still standing is a miracle. After all, it was built in the 8th century and resisted time, Communism, and the Orthodox Church.
After 2 days in the region, it was time to go back to Moscow. And that meant crossing the military border again. This time the solution was very “Brazilian”: we filled the van with people, handed all 11 passports and visas (mine not included) and told the border guard “Man, we’re in a hurry to get to the airport. Could you just let us through?” When I saw him opening the gates, I realized our people have yet one more thing in common.
Ingushetia was an unforgettable adventure. If you have the guts or the means to go there, don’t think twice. The guaranteed rewards by far outweigh the possible risks.
I’d like to express my deepest gratitude to our guide and friend Salman Dzangiev for his attention, patience, humor, and for making it all possible.

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Bem-vindo a Vilnius. A pérola báltica.Welcome to Vilnius. The Baltic hidden gem.

Literatu street, Vilnius.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Vilnius se parece muito com suas irmãs bálticas: Riga e Tallinn. Além da arquitetura meio similar, as três tiveram (ou têm) uma relação complicada com os russos, que fica evidente só de andar pelas cidades. Curiosamente, esta última semelhança é exatamente o que diferencia as cidades. Afinal, a maneira como cada uma delas lida com esta complicada relação é o que nos permite ver as diferentes personalidades destas irmãs. Riga é a irmã que não esquece. Faz questão de exibir as cicatrizes da invasão Soviética e a insatisfação com a população russa que vive lá. Tallinn é a irmã mais moderna, que pensa para frente e parece tentar esquecer que um dia esteve sob controle Russo ou que grande parte da sua população vem de lá. Já Vilnius é a irmã rebelde. Faz questão de deixar claro que seu povo nunca aceitou a presença Russa. Expõe, sem qualquer receio, o que de pior a KGB fez e se orgulha de ter reconstruído tudo aquilo que os Russos derrubaram ou, melhor dizendo, tentaram derrubar. Um bom exemplo disto são as Três Cruzes. Os russos queimaram as cruzes originais, que eram feitas de madeira. Os lituanos foram lá e refizeram as cruzes, desta vez em cimento. Os russos voltaram lá e derrubaram as cruzes (já que não dava mais para queimar). Os lituanos refizeram tudo de novo, só que desta vez em concreto. São três cruzes brancas enormes no topo de uma colina. Elas podem ser vistas de longe e, para mim, servem como um aviso, um monumento ao indomável espírito lituano. Acredito que este mesmo espírito justifica a fértil e explícita produção artística da cidade. Eu pude sentir a importância da arte como meio de manifestação popular por toda a cidade. Literalmente. Vi muros pintados, “vielas monumento” e até exposições em barragens de rio. Lá, a ideologia por trás da liberdade artística é tão forte que deu origem a uma nação virtual (no sentido antigo da palavra): a República de Uzupis. Este país, criado e liderado por artistas, tem um único propósito: servir de exemplo para o mundo no que diz respeito à tolerância, à liberdade e à solidariedade. Sua constituição (a mais bonita que eu já vi) está pregada num muro próximo à rua que dá acesso à república. Sugiro que você perca 3 minutos e leia o texto inteiro aqui. Apesar de Uzupis não ser oficialmente reconhecida como uma república, sua influência cultural e política na capital é clara. O costume de colocar um ovo gigante onde mais tarde será colocado um monumento nasceu lá e, depois, foi adotado por Vilnius. O Castelo de Trakai não faz parte da lista de atrações turísticas de Vilnius. Mas uma excursão até lá definitivamente faz. Apesar de nunca ter sido oficialmente nomeada capital, Trakai é uma das cidades mais importantes da Lituânia. Por muito tempo, os nobres viveram e governaram o país dali. Lá foram travadas muitas das importantes batalhas e também foi lá que diferentes etinías fixaram residência. Entre elas, os Caraims. Um povo quase extinto, extremamente religioso e de costumes muito peculiares. O mais visível destes costumes é o fato de eles pintarem suas casas de acordo com o estado civil dos moradores: amarelo para mulheres solteiras, verde para homens solteiros, e marrom para casais. Tudo isso em meio a dezenas de restaurantes, barracas e lojinhas para turistas. O castelo em si fica numa pequena ilha, no centro de um pequeno lago. Ao contrário do que se vê na maioria das fortalezas cercadas por água, aqui a arquitetura não parece voltada à segurança dos moradores, nem revela traços de megalomania (comum a muitos monarcas). A bem da verdade, ele parece fazer parte da paisagem, como se ele já estivesse lá antes dos humanos exitirem. Ao cruzar a ponte, fica claro que o castelo foi desenhado tendo em mente a praticidade e não a ostentação: tudo é extremamente simples, lógico e vasto, porém de fácil acesso. Se não fosse pelos vigias locais (que tentam impor sua própria lógica de trânsito aos turistas), caminhar pelo castelo seria extremamente simples. Durante a Segunda Guerra (e muitas outras batalhas), o castelo foi quase totalmente destruído. Em compensação, o trabalho de restauração foi tão bem feito que é quase impossível saber o que é antigo e o que é novo por ali. Para tornar a visita ainda mais inesquecível, dei sorte de ir justo no dia em que eles realizam o festival anual de encenação dos hábitos da época. Ou seja, o passeio foi uma verdadeira viagem no tempo: cavaleiros em armaduras lutando, "servos" forjando metal e moldando argila, além de muita comida típica e cerveja caseira. Incrível.
;)

Vilnius reminded me a lot of its Baltic sisters: Riga e Tallinn. Besides having a very similar architectural style, all three had (or have) a very complicated relationship with Russians that becomes evident as you walk through these cities. On the other hand, this last similarity is also what makes them different from each other. After all, the way each one of these cities deals with this complicated relationship helps you see the different personalities of each of these sisters. Riga is the sister that never forgets. It insists on showing the scars left by the Soviet troops and its dissatisfaction with the Russians currently living there. Tallinn is the modern, forward thinking sister that tries to forget that it once lived under Russian rule and that a big part of its population came from from there. Vilnius is the rebel sister. It makes sure everyone knows that its people never accepted the Russian presence. It exposes without hesitation the worst atrocities perpetrated by the KGB and takes pride in the fact that its people rebuilt everything the Russians destroyed or, better yet, tried to destroy. A great example of this relentless perseverance is the Three Crosses monument. The Russians burnt down the original wooden crosses. Lithuanians rebuilt them with mortar. The Russians returned and took them down (since they couldn’t burn it anymore). Lithuanians went back and rebuilt them again, only this time in concrete. The huge crosses are white and stand at the top of a green hill, making it easy to see them from afar. To me, they serve as a kind of warning, a monument to the untamable Lithuanian spirit. I believe this very same spirit justifies the city’s fertile and ever present artistic production. I could feel the importance of art as a way to manifest opinions everywhere I walked. There were painted walls, “monument streets”, and even exhibitions on river banks. The ideology behind artistic freedom is so strong there that it ended up giving birth to a virtual (not in the digital sense) nation: the Republic of Uzupis. This “country”, envisioned and ruled by artists, was created to serve as an example to the rest of the world in everything that regards tolerance, freedom and solidarity. Its constitution (the most inspiring I have ever seen) has been placed on a wall of the street that gives access to the republic. I suggest you spend 3 minutes reading it here. Even though Uzupis is not officially recognized as a republic, its cultural and political influence over the capital is obvious. The tradition of placing a giant egg where monuments will be placed was born there and then, later, adopted by Vilnius. The Trakai Castle does not figure among Vilnius attractions. But a day trip there definitely does. Despite never being officially nominated capital, Traika is one of the most important cities of Lithuania. For a long period of time, rulers lived and governed the country from there. That’s also where many crucial battles took place and where different ethnicities chose to settle. Among these ethnicities are the Karaites, a community at the brink of extinction with very peculiar habits. The most “visible” of these habits is the fact that they paint their houses according to the civil status of the person living in it: yellow for single women, green for single men, and brown for married couples. All that obviously surrounded by loads of restaurants, souvenir stands and small shops for tourists. The castle itself is located on a small island, in the middle of a small lake. Contrary to what you see in most fortresses surrounded by water, though, the Trakai castle doesn’t seem to have been designed for protection or as a showcase of magalomania (very common trait of many rulers). To be honest, the castle is so well integrated to its surroundings that I had the feeling it was there before humans existed. Once you cross the bridge, it becomes obvious that the castle was designed for practicality and not for showing off: everything is extremely simple and vast but still easily accessible. If it wasn’t for the local guards (who try to impose their own transit logic to tourists), walking around the castle would be extremely easy. During WWII (and many other battles before), the castle was severely destroyed and most of what we see today was rebuilt. On the other hand, the reconstruction was so well done that it’s almost impossible to tell what’s new and what’s not. To make this excursion even more unforgettable, I was lucky enough to be there on the exact day when they reenact all the old traditions. The whole trip was like going back in time: knights duelling in suits of armor, blacksmiths forging metal, “serfs” molding clay, alongside all the typical food and homemade beer one can take. Amazing.
;)

Bem-vindo a Kazan. E à minha primeira corrida oficial.Welcome toKazan. And to my first official race.

The Zilant, symbol of Tatarstan.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Na minha primeira ida a Kazan, não consegui ver absolutamente nada da cidade. Nem restaurante eu tive forças para visitar. Foram dois dias de esforço sobre-humano sob um sol cruel usando roupa de couro. Só escapei da desidratação porque tinha uma maquininha de bebidas ao lado dos boxes.
Na segunda visita, muita coisa nova: consegui ver a cidade e ainda participei da minha primeira corrida oficial de motovelocidade.
Vou começar pela corrida.
Depois de ter tido aulas numa escola séria e com um piloto maluco, estava na hora de ver o que realmente se aplica a uma corrida. Óbvio que tudo o que eu aprendi com ambos me ajuda a ir mais rápido. O desafio era saber o quanto da teoria eu teria coragem de colocar em prática com 29 pilotos ao meu redor tentando me ultrapassar (lembre-se: a pista tem apenas 10 metros de largura). A categoria OPEN, na qual eu competi, é (como diz o nome) aberta a qualquer piloto em qualquer moto. Em outras palavras, não é a categoria mais justa nem muito menos a mais organizada. Só para você ter idéia da bagunça, levamos mais de 30 minutos só para concordar no sistema de largada.
Passado o blá blá blá, chegou a hora de ir para a pista. Apesar da vontade de correr, quase não fui para a pista por causa da vistoria técnica. Precisei cobrir 100% dos faróis e lanternas com fita adesiva, travar o pezinho, e remover retrovisores, apoios de pé traseiros e a placa. Como se isso não fosse suficiente, ainda precisava colocar o número da moto. Isso foi uma novela à parte. Eu já tinha ido no stand que fazia os números 3 vezes e não tinha ninguém lá. Depois de perguntar para Deus e o mundo quem era o responsável pelo stand, fiquei sabendo que era o mesmo cara que controlava a lojinha de acessórios. Chegando lá, pedi para ele ir até o stand comigo e fazer o número. Ele disse que não era responsabilidade dele. Voltei na vistoria e disse o que estava acontecendo. Eles me disseram para cortar um pedaço de adesivo e fazer o número eu mesmo. Me pareceu razoável e lá fui eu. Achei uma tesoura, cortei o adesivo, fiz o número e, quando estava quase saindo de lá, aparece o cara da lojinha. Ela mal chegou e já começou a gritar. “O que você está fazendo aqui?!? Quem te deu autorização para fazer isso?!?” Quando eu disse que tinha sido o cara da vistoria, ele quase enlouqueceu. Mandou o cara tomar no… Salivando de raiva. Saí andando e fui para a minha moto. Dois minutos depois, percebi que eu tinha esquecido a meia no hotel e tive que ir na lojinha do cara. Fui para lá preparado para o pior. Ele me olhando de longe, pronto para discutir. Quando eu perguntei "Você tem meia para pilotos?", virou um anjo. "Claro. Tem essa, essa, essa…" Nada como o dinheiro para transformar as pessoas. Mas eu não tinha tempo para gentilezas. Precisava ir para a pista antes que acabasse o treino de reconhecimento. Me vesti e parti. Passei pela vistoria e comecei o treino.
As primeiras voltas numa categoria open não são fáceis. Tem muita gente em volta: muita gente louca, sem experiência e/ou com um espírito de competição que não condiz com amadores. Enfiar a mão no freio ou fechar uma entrada de curva requer muita fé. É melhor não pensar muito. Felizmente, uma hora ou outra você acaba atrás de alguém que realmente sabe andar e começa a relaxar. As voltas atrás de alguém que pilota são ótimas para melhoras suas linhas, aprender os reais limites de velocidade da pista e baixar o seu tempo.
Na categoria open, a largada é feita por grupos para evitar confusão e o tempo começa a contar a partir da segunda volta. O objetivo é completar 10 voltas o mais rápido possível. Em teoria, esse sistema é ótimo. Para iniciantes (como eu), pode ser um pouco confuso. Deixa eu explicar. Eu larguei em na 21a posição (de 29). Larguei bem, ultrapassei alguns caras que estavam na minha frente e nas últimas voltas segui os líderes da prova, fazendo meus melhores tempos. Ao sair o resultado, vi que estava na 28a posição, uma à frente do único piloto que não completou a prova. Achei aquilo muito estranho e fui conferir os tempos. Notei que minha última volta tinha sido 2 minutos mais longa do que todas as outras. Confuso, fui perguntar para o coordenador da prova o que tinha acontecido. Ele me explicou o óbvio: "Você passou pela bandeirada (que era para os líderes da prova que estavam uma volta na minha frente) e desacelerou, achando que a sua 10a volta já tinha contado." Duh… A minha sorte é que tanta gente fez o mesmo que eles resolveram não contar a última volta e eu acabei em 16o.
Isto foi o meu sábado. No domingo, depois de descansar, eu finalmente fui conhecer a cidade.
Kazan é a cidade mais bonita da Rússia (que eu conheço até o momento). São Petersburgo é mais impressionante, Krasnoyarsk tem mais natureza, mas Kazan é linda. A maioria das ruas e prédios do centro estão super bem conservados. Alguns bairros e ruas parecem cenário de filme. É difícil acreditar que você está na Rússia. Fora isso, o Kremlin de Kazan é um lugar único. Além das paredes brancas, a fortaleza ainda abriga mesquitas e igrejas, lado a lado, numa combinação exótica que inspira uma tolerância (religiosa e étnica) não muito comum em algumas partes do país. Existe um outro ponto turístico, que eu não tive tempo de visitar, chamado Tempo De Todas As Religiões que, além de mesquitas e igrejas, tem ainda sinagogas. Dizem que é lindo e, como eu pretendo voltar, tenho certeza que eu vou ter fotos no próximo post sobre a capital do Tartastão.

Fui.

On my first trip to Kazan, I didn't manage to visit a single monument of this amazing city. I was so tired from riding that I didn't have the strength to walk up to a restaurant to eat. Those 2 days, riding in leather under a blazing sun, literally drained me. I only avoided dehydration because there was a water vending machine next to the pits.
My second trip was totally different: I managed to see the city and still took part in my first official motorbike race. I'll start with the race.
After learning a lot at a serious riding school and from a crazy pilot, it was time to see what actually applies to a real race. The challenge was to see how much theory I would have the guts to put into practice, considering that there would be 28 pilots around trying to overtake me (don't forget that the track is only 10 meters wide). The open category (in which I competed) is, as the name suggests, open to any pilot riding any motorbike. In other words, it's neither the fairest of categories, nor the most organized. Just so you have an idea of the mess, sorting out the starting line took us over 30 minutes.
After all that non-sense talk, it was time to ride. Despite my desire to ride, I almost didn't make it to the track because of technical details. I had to cover 100% of the glass surfaces (lights, tail lights, blinkers) with duct tape, lock the side stand in place, and remove the passenger's foot pegs, the rear-view mirrors and the number plate. As if that wasn't enough, I still needed to get my racing number. That was the real challenge. I had gone to the stand that makes the numbers 3 times already. It was always empty. After asking everyone in the track who was responsible for the stand, someone told me it was the same guy who was running the small pop-up shop. I went to the shop and asked him to come with me make the number. He told me it was not his job to make numbers, so I went back to the race supervisors and told them what was happening. They told me to go back to the stand and cut the sticker myself, which sounded very practical to me. And so I did.When I was about to leave the place with my nicely homemade number, the guy came back. He barely saw what was going on before he started shouting "What the hell are you doing here?!? Who said you could do this?!?" When I told him it was the supervisors, he started fuming and went insane. He started yelling, saying that the guy could f**k himself or something of the sorts. I couldn't hear it well because I got the hell outta there and had very little time to get on my bike. Two minutes later, I noticed that I had left my socks in the hotel, which meant having to buy something at the crazy guy's shop. As I headed towards the shop, I prepared myself for the worst. He kept staring at me as I walked there, ready to argue with me again. But, when I popped the question "So, do you sell racing socks here?", he became an angel. "But of course. We have this one, that one, blah blah blah." Nothing like money to transform people. But I had no time for chit chat. I needed to enter the track before the first training heat was over. I put on my recently purchased socks and left. All good with the bike, all good with me. So, there we went.
The first few laps on an open category are not easy. There is too much people around: too much crazy people, unexperienced and/or with a desire to win that doesn't match their amateur status. Hitting the brakes hard or diving into a turn require blind faith. It's better not to think much. Luckily, eventually you end up behind someone who really rides well and start to relax. Riding behind someone faster than you is great: you improve your line, find out the real limits of the track and, therefore, improve your lap times. Which is crucial in the open category.
In the open category, people start in small groups to avoid accidents. Time starts to count from the second lap onwards. The goal is to complete 10 laps as fast as possible. In theory, this is a great system. But for rookies (such as myself), it can be a little confusing. Let me explain. I started in the 21st position (of 29). I started well, overtook some people who were in front of me and started following the leaders in the last laps. When the results came out, I was shocked. I was 28th of 29, better only than the guy who didn't finish the race. I couldn't understand what had happened, so I went talk to the supervisors. After hearing my complaint, he explained the obvious: "You crossed the finish line with the leaders (who were one lap ahead of you) and assumed that the flag was for you as well. You slowed down, thinking your 10th lap was over." Duh… Luckily, so many people made the same mistake that they decided not to count the last lap and I finished 16th.
That was my saturday. On Sunday, after resting a lot, I finally got to see the city.
Kazan is the most beautiful city in Russia (that I have been to yet). St. Petersburg is more impressive, Krasnoyarsk has more nature around, but Kazan is gorgeous. Most of the historical buildings in the center are incredibly well taken care of. Some neighborhoods and streets look like movie sets. It's hard to believe you're in Russia sometimes. Besides that, the Kremlin of Kazan is something else. Besides its unique white walls, the fortress is home to mosques and churches, side by side, in an exotic combination that inspires a sort of tolerance (both ethnic and religious) that is not very common in other parts of the country. There's even a place (that I didn't have time to visit), called Temple Of All Religions, that holds a church, a mosque and a synagogue. I heard it's beautiful and, since I plan to return, I'm sure I'll be able to post some pictures on my next post about the capital of Tartarstan.

See ya.

Bem-vindo ao Golfo de Gökova.Welcome to the Gulf of Gökova.

Another one of the stressful stops.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Quando você diz que vai para a Turquia, todo mundo aqui na Rússia torce o nariz. A Túrquia (mais precisamente a cidade de Antalya) é o destino mais comum para os turistas Russos por ser perto, não haver necessidade de visto e porque os hotéis escolhidos quase sempre tem bebida de graça. O resultado é um monte de gente bêbada largada em volta de uma piscina, num resort onde todo mundo fala russo. Na minha opinião, é o mesmo que não viajar. Principalmente se tratando de um país com tanta coisa interessante, como a Turquia.
Eu amo a Turquia. Se eu tenho a chance de ir para lá e conhecer algo novo, não penso duas vezes. Em julho, foi a vez de navegar pelo Golfo de Gökova. Um paraíso que não deixa nada a dever para a sua vizinha Grécia.
Além da paisagem, o esquema em que eu viajei foi simplesmente ideal. Alugamos um gulet (barco tradicional turco) e partimos de Bodrum para 6 dias de descanso absoluto. Nosso barco, o Fatos (clique aqui para mais informações), era super bem acabado e muito mais confortável do que alguns dos barcos que nós vimos por ali. Uma vez a bordo, você não precisa mais pensar em nada. O comandante explica para onde vamos, a equipe cuida do barco e o chefe prepara refeições deliciosas 3 vezes por dia. Tudo isso por apenas US$600 por pessoa (pela semana toda!).
Não vou perder tempo aqui tentando descrever cada praia, cada parada ou a cor do mar. Sugiro que você veja as fotos. Elas falam por si só. A única coisa que vale descrever é o céu à noite. Deitado no barco, sem luz alguma, parece que o céu toma vida. Você se sente abraçado pela escuridão e parece que as estrelas só estão lá para te entreter. Fazia tempo que eu não ficava tão impressionado com o céu.
Bem, nada melhor do que uma viagem dessas depois de uma escalada em extrema altitude e um esforço descomunal pilotando moto sob o sol matador de Kazan.

Mais uma vez, obrigado Turquia.

When you tell someone you are going to Turkey, people in Russia are not very impressed. Turkey (more specifically the city of Antalya) is the most common destination for Russian tourists due to the fact that it’s close, doesn’t require any visa, and has free booze in the hotels they go to. The result is a bunch of drunk people by the pool of a resort where everyone speaks Russian. In my opinion, that’s the same as not traveling. Especially when we are talking about a country like Turkey, with so many things to be seen.
I for one love Turkey. So whenever I have a chance to go there and see something new, I don’t think twice. In july, I had such chance and went to the Gulf of Gövoka. That paradisiac place is just as amazing as its neighboring competitor Greece.
Besides the sights and surroundings, the way I enjoyed the place was simply ideal. We rented a gulet (traditional turkish sailing boat) and set off from Bodrum to enjoy 6 days of pure relaxation. Our boat, Fatos (click here for more information), was superbly finished and way more comfortable than the boats we saw around us. Once onboard you don’t have to worry about a thing. The captain tells you where to go, the crew takes care of the boat, and the chef prepares delicious meals 3 times a day. All that for around US$600 per person (for the whole week!).
I won’t spend time trying to describe each beach, each stop or the color of the sea. I suggest you look at the pictures. They are pretty self-explanatory. The one thing I will describe though is the night sky. Lying on the deck with absolutely no light makes the sky come to life. You feel like darkness embraces you and that the stars’ sole purpose is to entertain you. I haven’t been this impressed by the sky in a long while.
Well, nothing like a relaxing trip like this after climbing in high altitude and riding a motorbike under the blazing sun of Kazan.

Once again, thanks, Turkey.

Pilotando com Ruben Xaus em Kazan.Riding with Ruben Xaus in Kazan.

Me and the master.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Pergunte a qualquer pessoa sentada numa moto esportiva o que ele gostaria de fazer da vida e, provavelmente, a resposta vai ser “piloto de moto”. Mas como a maoiria das pessoas não tem o dom, nem nasceu numa família com os recursos para isso, o máximo que se pode querer é pilotar ao lado de uma dessas pessoas que nos inspiram a fazer idiotices nas ruas. E não é culpa deles. O problem é que a gente tenta imitar nossos idolos sem equipamento, com pneus ruins, em asfalto ruim.
Em agosto, eu tive a chance de ouvir dicas e pilotar com um dos melhores pilotos do mundo: Ruben Xaus. Se voce quiser saber mais sobre ele, clique aqui porque este post é sobre a diferenca de aprender na escola e aprender com um piloto.
Quando eu fiz aulas de pilotagem com a California Superbike School, o foco do curso é fazer você aprender a teoria via prática. O que acontece é que, devido aos “instintos de sobrevivência” e à maneira como nosso corpo funciona, quase tudo que fazemos em cima da moto está errado. Para provar o quão errado você está e o quão certa a teoria é, você é obrigado a pilotar sem usar os freios, sem mudar marchas, ou usando uma mão só. Cada exercício tem uma função e todos eles são impressionantemente eficazes. Você sai do curso pensando (e agindo) diferente.
O único problema disso tudo é que numa corrida você nunca vai completar uma volta decente sem mudar marchas e sem (ab)usar (d)os freios (quanto mais tirar uma das mãos no guidão). O que nos leva à aula de Ruben Xaus.
Você percebe a diferença imediatamente. A escola ajuda você a vencer o medo, Ruben parte do princípio que medo não existe. A escola pede para você não mudar marchas, Ruben pede para você engatar as marchas certas e explica o que acontece quando você não ouve o que ele está falando (você perde 1/2 segundo por troca de marcha). A escola mostra gráficos, Ruben mostra na pista. Foram 7 sessões de 20 minutos por dia, durante 2 dias. É muita coisa. Além do esforço natural de pilotar num macacão de couro, o calor estava insuportável. Tive que pular a penúltima sessão de cada dia para rehidratar e juntar forças para a última sessão, que é uma corrida de verdade com todo mundo participando.
A pista de Kazan é sensacional. O que é bom porque foi a única coisa que eu consegui ver desta cidade maravilhosa devido ao cansaço. Para começar, meu vôo aterrissou às 3h da manhã. Dali até o hotel foi quase uma hora. Para piorar a situação, tinha um imbecil empacado na recepção, discutindo a diferença entre reserva e pagamento (ele achava que a confirmação da reserva era prova do pagamento). Mais 45 minutos de agonia (eu tinha que estar na pista às 8h). Vôo, pouco descanso, pilotagem, sol. Dá para resumir o final de semana da seguinte forma: aeroporto-táxi-hotel-taxi-pista-táxi-hotel-taxi-pista-taxi-aeroporto. A única foto que eu tirei da cidade foi de uma esquina em construção, ao lado do hotel. Mas não se preocupe: em breve, vai ter um post com um monte de fotos de Kazan.

Fui.

PS - Só para você entender a diferença entre um mortal e um piloto, clique aqui. Enquanto, a gente fica feliz de colocar o joelho no chão, eles acham normal colocar o cotovelo.


Ask anyone sitting on a sport bike what he (or she) would like to be and the answer will most likely be “a pilot”. But since most people don’t have the gift, nor were they born in a family with the resources for that, the most one can hope for is to ride with these guys that inspire us all to do stupid things. And it’s not their fault. The problem is that we try to imitate them with no equipment, riding with bad tires on bad asphalt.
In august I had the chance to learn from and to ride with one of the best pilots in the world: Ruben Xaus. If you want to know more about him, click here because this post is about the difference between learning in school and learning from a pilot.
When I took lessons at the California Superbike School, the whole purpose was to make you learn the theory through practice. What happens is that, due to “survival reactions” and the way our bodies work, most of the things we do on a motorbike is wrong. To prove how wrong you are and how right the theory is, they make you ride without using the brakes, without changing gears, or with one hand only. Each exercise serves a specific purpose and is undoubtably very efficient. You leave the course thinking (and riding) differently.
The only problem with all that is that, in a race, you will never complete a decent lap without changing gears or (ab)using the brakes (let alone letting go of the handlebar). Which brings us to Ruben Xaus’ master class.
You feel the difference immediately. The school helps overcome fear, Ruben doesn’t even acknowledge its existence. The school asks you not to shift, Ruben tells you how to shift correctly and explains what happens if you don’t (you lose 1/2 a second per shift). The school shows you graphs, Ruben shows you at the track. We had 7 20-minute sessions per day for 2 days. It’s a lot. Despite the usual effort to ride in leathers, the heat was unbearable. I had to skip the penultimate session each day to hydrate myself and gather some strength for the last session because it is a real race with everyone.
Kazan’s racetrack is amazing. That’s a good thing because that’s all I got to see of this amazing city due to fatigue. It all began with the flight: I arrived at 3h in the morning. From there to the hotel I lost another hour of sleep. To make matters worse, there was an idiot at the hotel reception discussing the difference between booking a room and paying for one (he thought the booking confirmation was proof of payment). Another 45 minutes of agony (I had to be at the track at 8h). Flight, little sleep, riding, heat. I think I could sum up the weekend like this: airport-taxi-hotel-taxi-track-hotel-taxi-track-taxi-airport. The only picture I got from the city was a building under construction next to the hotel. But don’t worry: soon I’ll write a second post full of pictures of Kazan.

PS - Just so you understand the difference between us mortals and a pilot, click here. While we are more than happy to scrape our knees on the road, they think it’s normal to scrape their elbows.

Bem-vindo ao Monte Elbrus, o pico mais alto da Europa.Welcome to Mount Elbrus, Europe's highest peak.

Breathtaking.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Atingir o topo do Monte Elbrus não é fácil. Muitos dos que vem para cá não conseguem alcançar o último dos 5642 metros de altitude. A razão é simples: não dá para saber como o seu corpo vai responder ao ar rarefeito antes de chegar lá e, principalmente, não dá para saber quais vão ser as condições climáticas no dia da subida.
O que é possível (e necessário) fazer é tentar se aclimatizar ao máximo. Para isto são feitas algumas subidas mais curtas nos dias que antecedem a subida final.
As duas primeiras destas subidas acontecem ao redor de Tcheguet e Teskol, vilarejos na base do Elbrus de onde partem todas as excursões. É lá também que você aluga todo o equipamento especializado: machados de gelo, garras para as botas, etc.
A primeira subida preparatória é no Monte Tcheguet, com 2900 metros de altitude. Apesar da inclinação acentuada e do sol, a subida não exigiu muito de ninguém (talvez por isto seja a primeira). Nesta época do ano, a neve já foi substituída por muito verde e muitas flores selvagens, que dão cor à montanha. As atracões principais deste dia ficaram por parte da placa que indica o começo da zona militar (próxima à fronteira com a Geórgia) e por conta do Monte Dongus Orun. Além de ser quase 1500 metros mais alto que o Tcheguet, o monte tem muitas geleiras (umas delas parece o número 7) que, de tempos em tempos, se partem e emitem um som parecido com o de um trovão pelo vale.
A segunda subida parece mais assustadora do que a primeira. Afinal, é preciso recomeçar do zero e atingir os 3100 metros de altitude do Monte Terskol. Para piorar, o tempo estava chuvoso. Depois da primeira hora, ficou claro que a subida seria mais fácil do que a do dia anterior. A inclinação é muito menos acentuada e o piso é muito mais firme. As atracões do dia ficaram por conta da cachoeira Trança de Moça e do observatório que fica a quase 3000 metros de altitude. No caminho ainda é possível ver uma antiga clinica psiquiátrica (de fora não passa de uma casinha de madeira). Cientistas soviéticos construíram a clínica ali porque acreditavam que o ar rarefeito podia curar esquizofrenia. Vai saber.
O terceiro dia começa com um passeio de bondinho até 3500 metros de altitude. Dali, é preciso subir mais 200 metros até o acampamento base. O local é conhecido como "Barris" (Botchiki, em russo) porque os alojamentos são cilindros enormes de metal, com 6 camas cada. Bem, chamar aquilo de cama é um tremendo elogio. Na verdade, cada barril tem 6 prateleiras, mal feitas e mal cuidadas, onde você joga o seu saco de dormir e desmaia depois de cada caminhada.
Depois de colocar tudo nos dormitórios, é hora de partir para a terceira subida de aclimatização. É uma subida curta, até 4100 metros de altitude, onde fica o Refúgio 11. Este lugar é um alojamento antigo que pegou fogo e foi reformado. Hoje em dia o local é usado apenas por aventureiros hardcore, que curtem um pouco de nostalgia. Apesar de curta, esta subida é muito importante pois é o primeiro teste em neve e altitude extrema. Felizmente, nosso grupo não teve problema nenhum.
O quarto dia mistura um pouco de tudo: altitude extrema, longa duração, exposição ao clima e uso de equipamento especializado. Nós saímos do acampamento base às oito da manhã usando botas de plástico, garras, proteção contra as garras e uma mochila com todo o resto: roupa extra, comida, água, etc. O objetivo era atingir os 4650 metros de altitude da encosta Pasturrovka (exatamente 1000 metros a menos que o topo) em 4 horas de caminhada. Apesar do frio e do vento, o grande problema foi o sol. O ar rarefeito não filtra os raios solares e a neve reflete luz por todos os lados. Ou seja, a pele exposta corre risco de queimaduras severas enquanto a parte coberta parece uma sauna. Encontrar um equilíbrio seguro e confortável é uma tarefa árdua. E caso você consiga encontrar o tal equilíbrio, ele não dura muito. Em questão de minutos, o vento aumenta, começa a nevar forte e o sol (assim como você) fica coberto por uma névoa espessa. Fica difícil ver 2 metros adiante. Hora de trocar de roupa de novo. E rápido porque o frio é absurdo. Uma hora depois da última troca de roupa, alcançamos os 4650 metros de altitude. Felizmente todos do nosso grupo chegaram bem. Voltamos, almoçamos e desmaiamos até o jantar.
O quinto dia é o dia de descanso. É o dia que você tem para planejar a subida ao topo: que horas começar, que estratégia seguir, quanto de provisões levar, etc. Tudo isto depende da previsão do tempo e das condições da trilha. No nosso caso, as condicões eram as menos favoráveis: neve fresca (que dificulta a caminhada) e vento forte (que obriga você a vestir mais roupas).
O sexto dia é o dia "D". Dia do tudo ou nada já que não há tempo para uma segunda tentativa. Devido ao mau tempo, fomos aconselhados a subir até 4600 metros num trator. Isto reduziria a subida em aproximadamente 3 horas e meia e nos daria mais chances de chegar ao topo antes das condições piorarem ainda mais. Com este plano em mente, decidimos tomar café-da-manhã às 2h da manhã e partir às 3h. Devido à ansiedade, poucos conseguiram dormir ou tomar café. Às 3h da manhã, contudo, estavam todos prontos para partir munidos de lanternas na cabeça para enxergar naquela escuridão. Aqui começa o desafio de verdade.
O primeiro problema foi que eu estava usando muita roupa e quase fritei dentro do pequeno trator, onde estavam empoleiradas mais 10 pessoas. Quando alcançamos a altitude desejada, eu estava prestes a vomitar. Mas como não havia tempo a perder, começamos a subida. A neve e o vento eram constantes, mas permaneciam em níveis aceitáveis. As primeiras duas horas de subida foram tranqüilas e, logo, o sol apareceu à nossa direita. Neste momento, fizemos a primeira parada e pude finalmente olhar para trás. Simplesmente inacreditável. Indescritível é a melhor palavra para descrever o que eu vi. Estávamos uns 200 metros acima das nuvens e o cume das montanhas vizinhas era a única coisa que despontava naquele mar de algodão. O sol dava um tom alaranjado à neve que cobria os picos e o vento insistia em mudar a paisagem ao nosso redor com uma velocidade impressionante. O vento era tão forte que, muitas vezes, a trilha deixada pelas pessoas que iam à minha frente sumia antes de eu passar.
Conforme o sol subia, os desafios aumentavam. O ar ficava cada vez mais rarefeito, o calor dentro da roupa aumentava, o vento ficava cada vez mais forte e, em poucos minutos, a neblina. Algumas dezenas de metros acima a visibilidade caiu para zero. Literalmente. Para qualquer lugar que você olhasse, só se via branco. Um branco sem profundidade. Parecia que estávamos mergulhados num mar de leite. O jeito era seguir lentamente e olhar bem onde a pessoa que ia à sua frente havia pisado.
O ritmo nesta parte da caminhada era um passo a cada 3 segundos. Passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo... Foram aproximadamente 8400 passos neste ritmo. Você entra literalmente num estado zen de consciência. É preciso administrar a passada, a respiração, a temperatura do corpo e a mente, que teima em procurar algo mais para fazer.
Quanto mais subíamos, menos otimista nossos guias iam ficando (nosso grupo acredita que eles sabiam que seria impossível chegar ao topo naquele dia, mas isso não vem ao caso). Quando atingimos 5300 metros de altitude, o vento ficou ainda mais forte (sensação térmica de -20C), com alto risco de avalanches. Foi então que nosso guia principal, Abuh (que já escalou o Everest duas vezes), disse que teríamos que retornar à base imediatamente. A maioria das pessoas do nosso grupo e do grupo que vinha logo atrás tentou negociar, encontrar um meio termo, mas nestas circunstâncias os guias assumem uma postura de risco zero. Quem quiser prosseguir, independente da opinião dos guias, deve assinar uma cláusula isentando eles, a organização e todos os envolvidos de qualquer responsabilidade em caso de acidente. Como ninguém estava disposto a se tornar mais uma vítima do Monte Elbrus (morrem mais pessoas lá do que no Everest), fizemos meia volta e começamos a pior parte da jornada: a descida. O corpo cansado de tanto exercício, a mente exaurida pela falta de oxigênio, o calor insuportável (o céu abriu a partir dos 4800 metros de altitude) e o risco de queimaduras de sol, transformaram 2 horas e meia de descida em quase 4 horas de tortura. Eu litralmente me desesperei uma hora, achando que aquilo nunca iria acabar. Fui o ultimo a chegar no acampamento base. Cheguei me arrastando, usando somente uma camiseta que estava por baixo de tudo. Entrei no meu barril, cai na cama e desmaiei.
No dia seguinte, discutimos a experiência que tivemos no dia anterior, fizemos as malas e retornamos ao hotel em Tcheguet. Para compensar o sofrimento dos últimos dias, tivemos um almoço delicioso, com espeto de frango. Parece bobagem, mas comer carne depois de quase 5 dias à base de carbohidratos (porque o corpo não digere nada muito complexo em altitude extrema), é realmente uma recompensa. Arriscaria dizer que foi um dos melhores frangos que eu comi na vida. O fotógrafo trouxe as fotos da subida. Alguns hesitaram em comprar as fotos já que não tinham alcançado o topo, mas no final entenderam que aquilo era o registro de uma viagem inesquecível e não de uma missão falida. Compramos alguns suvenirs, jantamos e, às 6:30 da manhã, partimos de volta para o aeroporto de Águas Minerais (Mineralnye Vody), onde pegaríamos o avião para Moscou.
E pegamos.
Senão não teria escrito este post.


Reaching Mount Elbrus’ summit is not an easy task. Many who go there never set foot on the last of its 5642 meters of altitude. The reasons are quite simple: you never know how your body will react to thin air until you get there and, above all, you never know what the weather will be like when you try to get there.
What you can (and should) do is prepare yourself by acclimatizing beforehand. That’s why people usually do a couple of shorts ascents before the final one. The first two of these acclimatization ascents happen around Cheguet and Terskol, two villages next to Mount Elbrus from where most excursions leave. There, you’ll also find rental shops where you can get all the specialized gear: ice axes, crampons, etc.
The first ascent happens at Mount Cheguet, where we reached 2900 meters of altitude. Despite the steep trail and the sun, the hike didn’t demand much from anyone (maybe that’s the reason why it is the first one). At this time of the year (June), much of the snow has been replaced by greenery and wild flowers that give color to the mountain. The main attractions of the day were the sign that shows where the military zone starts (close to the border with Georgia) and Mount Dongus Orun. Besides being almost 1500 meters higher than Mount Cheguet, this mount has lots of glaciers attached to it (one of them resembles the number 7). Every few minutes these glaciers crack, sending a thunder-like sound throughout the valley.
The second ascent looks a bit more scary than the first one. After all, you have to restart from the same point and reach 3100 meters of altitude at Mount Terskol. To make things worse, the weather was a little rainy and cold. After the first hour, it was clear that the climb would be much easier than the first one. The trail is not that steep and a lot less slippery. The main attractions of the day were the Maiden’s Braid Waterfall and the Observatory located at almost 3000 meters of altitude. On the way to the top it’s also possible to spot an old psychiatric clinic (a small cabin to be honest). Soviet scientists built it because they believed that thin air could cure schizophrenia. Who knows?
The third day starts with a cable-car ride to 3500 meters of altitude. From there, you need to hike another 200 meters uphill to reach base-camp. The place is known as “Barrels” (Bochki, in Russian) because they transformed huge metal cylinders into lodging, with 6 beds each. Well, calling them “beds” is a compliment. To be perfectly honest, each barrel has 6 poorly made and poorly maintained shelves, where you basically throw your sleeping bag and crash after each hike.
Once you have settled down, it’s time for the third acclimatization ascent. It’s a relatively short climb up to 4100 meters of altitude, where the Refuge 11 is located. This is an old lodging which burned down once and was somewhat renovated. Now the place is used by really hardcore climbers who appreciate a bit of nostalgia. Despite being a short ascent, this one is fundamental as it’s the first test on snow and thin air. Happily, everyone in our group did well.
The fourth day has a bit of everything: extreme altitude, endurance, exposure to the weather, and special gear. We left base-camp at 8 in the morning wearing plastic boots, crampons, gaiters, and a backpack with all the rest: more clothes, food, water, etc. The goal was to reach 4650 meters of altitude at the Pastukhovka Cliff (exactly 1000 meters below the summit), in 4 hours. Even though it was extremely cold and windy, the greatest challenge was the sun. Thin air doesn’t filter solar rays and the snow reflects the light from all possible angles. If you leave your skin exposed, it is very likely to get severely burnt. If you decide to cover it, you feel like walking inside a sauna. Finding a safe and comfortable balance between the two is a Herculean task. And even if you manage to find such balance, it won’t last long. In a matter of minutes, the wind gets stronger, it starts to snow pretty heavily, and the sun (as well as yourself) is covered by a thick fog. It gets hard to see around 2 meters ahead. Time to change clothes again. And fast because it’s fricking cold there. One hour after our last change of clothes we reached our goal. Again, happily, everyone in our group got there. We got back, had lunch and crashed till dinner time.
The fifth day is rest day. It’s a day dedicated to planning the final ascent: what time to get up, when to start, which strategy to follow, how much provisions to take, etc. All the answers to these questions are weather related. In our case, the forecast was the least favorable: a lot of fresh snow (makes hiking almost impossible) and strong winds (makes you wear/carry more clothing).
Day 6 is “D” day. It’s all or nothing day, as there’s no time for a second attempt. Due to the extreme weather conditions, we were advised to go back to Pastukhovka on a snowcat. That would save us 3 and a half hours of hiking, increasing our chances of reaching the top before things got any worse. With that plan in mind, we set breakfast for 2 in the morning, in order to take off at 3h. Due to the overall anxiety, very few were able to sleep or have “breakfast”. At 3 o’clock sharp though, everyone was ready and geared up to start. We had head-lamps to help us walk in the dark. And that’s were the real challenge begins.
For starters, I was wearing too many layers of clothing and almost fried inside the tiny snowcat, where 10 other people where sitting (and breathing the same oxygen). When we got to the desired altitude, I was about to throw up. But since there was no time to waste, we started walking. The snow and the wind were constant, but bearable. The first two hours went by quite smoothly and, soon, the sun appeared on the horizon. At this moment, we did our first stop and I could finally look back. Simply breathtaking. Indescribable is probably the best word to describe what I saw. We were about 200 meters above the clouds and the other peaks were the only thing popping out of that sea of cotton. The sun had painted orange the snow at the very top of each mountain and the wind insisted on changing the landscape faster than I could memorize it. In fact, the wind was so strong it kept erasing the track left by the person walking ahead of me before I could stepped on it.
As the sun rose, the challenges increased. The air got thinner and thinner, the heat inside the clothes got more and more intense, the wind got stronger and stronger, and inevitably a thick fog came down on us. A couple of meters uphill and the visibility dropped down to zero. Literally. No matter where you looked, all you could see was white. A white with no depth. It felt like we were swimming in milk. The only solution was to walk slowly and to keep the person ahead of you in sight.
The pace during this part of the ascent was 1 step every 3 seconds. Step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step by step... I took around 8400 steps at this pace. In order to get through, you have to get into a zen state of mind. You have to control the pace, your breathing, your body temperature, and your mind that keeps looking for something else to do.
The higher we got, the less optimistic our guides became (our group believed they knew it’d be impossible to reach the summit that day, but that doesn’t matter any more). When we got to 5300 meters of altitude, the wind got even stronger (wind chill of -20C) with high probability of avalanches. That’s when our main guide, Abuh (who climbed the Everest twice), told us we’d have to turn around and go back. Most of the people in our group and in the group coming right after us tried to negotiate, to find some sort of compromise. Waste of time. In these situations, all guides adopt a risk free posture. Those who want to proceed without the guide must sign a clause that exempts them, the organizers and everyone involved of any responsibility in case of accident. Since no one was too keen on becoming the next victim of Mount Elbrus (more people die here than on the Everest), we all turned around and started the worst part of the journey: heading down. Our bodies were exhausted from all the exercise. Our minds were not functioning well due to the lack of oxygen. All that combined with an unbearable heat (the sky cleared around 4800 meters of altitude) and the risk of sun burns transformed a 2-hour hike down into 4 hours of torture. I literally despaired at some point, thinking it would never end. I was the last to get back. I got to base-camp dragging myself, wearing only a t-shirt I had under all the other gear. I entered my barrel, fell on the bed and fell asleep immediately.
On the next day, we discussed what we had experienced the day before. We then packed our bags and got back to the hotel in Cheguet. To make up for all the suffering, we had a delicious lunch of chicken on the skewer. It sounds silly, but eating meat after 5 days eating only carbs (because your body doesn’t digest anything too complex in high altitude) feels like a real reward. I’d risk saying it was one of the best chicken I’ve ever had in my life. After lunch, the photographer brought us the pictures of our ascent. Many hesitated to buy them because we hadn’t reached the top. Then, they understood that they were the documentation of an unforgettable trip more than the evidence of a failed attempt, and bought them. We bought a couple of souvenirs in the local market, had dinner and, at 6h30 in the morning, made our way back to Mineral Waters (Mineralnye Vody), where we’d take our plane back to Moscow.
Which we did.
Otherwise I wouldn’t have written this post.

Cannes 2012. Quase lá.Cannes 2012. One step closer.

Among the best. At last.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Dizem que nenhum publicitário pode ser completamente feliz sem um Leão de Cannes. Teve até uma campanha este ano que falava exatamente isso (veja aqui). Como eu ainda não ganhei, não posso dizer nem se isso é verdade, nem o quão mais feliz eu poderia ser. Mas isso não vem ao caso.
O que importa é que este ano eu quase cheguei lá. E com um único trabalho: uma mala direta de Greenpeace. Com ela, conseguimos um dos poucos short-lists da Rússia (que, aliás, teve o melhor ano de sua história). Segundo um dos jurados da nossa categoria, a peça tinha ganhado um Leão de Bronze, até que um jurado da Bélgica disse ter visto algo parecido em seu país e os caras mataram a peça. Que seja. Fica a meta para o próximo ano e a charge do genial Rondon Fernandes em nossa (veja aqui). Valeu, Ronda.
Fora isso, Cannes foi Cannes. Aquela alegria no meio do ano. Aquela chance de reencontrar amigos, colegas, ex-colegas, futuros colegas, futuros ex-colegas, etc. Nem indo ao Brasil eu consigo ver tanta gente. E curtir tranquilo, já que todo mundo está perto, vai nas mesmas festas e segue a mesma rotina.
Acho que só mesmo um publicitário consegue curtir Cannes sem mencionar as palavras Riveira, Cote D’Azur, Rosé, Villa e Glamour.

:)

Some say that no one working in advertising can be entirely happy without a Cannes Lion. There was even a campaign this year telling people that (check it out). Since I have never won one, I can’t tell whether this is true or not, or even how happier I could possibly be. But that doesn’t matter at the moment. What matters is that this year I got one step closer to it. And with a single entry: a flat mail for Greenpeace. It got one of the few short-lists for Russia (that mind you had its best year ever). According to one of the jurors in out category, our work had won a Bronze Lion till a juror from Belgium remembered seeing something similar in his country and they decided it was better to kill the idea. So be it. The goal is set for next year. As a bonus, I got a cartoon from the great Rondon Fernandes portraying our misfortune (check it out). Thanks, Ronda.
Other than that, Cannes was Cannes. That short happy break in the middle of an always tough year. A great chance to meet friends, colleagues, ex-colleagues, future colleagues, future ex-colleagues, etc. Not even in Brazil I get a chance to see so many people. And enjoy them without rushing somewhere else because we all lodge close to each other, go to the same parties and follow the same routine.
I think only (m)Ad Men enjoy Cannes without the need to ever utter the words Riviera, Cote D’Azur, Rosé, Villa and Glamour.

:)

Euro Copa em Kiev.Euro Cup in Kiev.

Fan Zone totally packed.
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Eu morei um ano e meio em Kiev e escrevi mais de 100 posts a respeito da minha vida por lá. Confesso que, depois disso, fica difícil escrever algo original sobre a cidade. Por sorte, Kiev tem recebido cada vez mais eventos internacionais. Isso me dá motivos para retornar e assunto para o blog. O útlimo desses eventos foi a Euro Copa que me surpreendeu em vários sentidos. Nem todos positivos.
Para começar, fiquei surpreso com o atraso de 7 horas no meu voô. Isto porque seis anos atrás eu já tinha escrito um post sobre a pontualidade da AeroSvit (veja aqui) e nada mudou. Ao menos, pelo que eu fiquei sabendo, eles perderam a licensa para voôs internacionais depois da Euro Copa.
Também fiquei surpreso com a falta de hotéis na cidade. Parece que nada foi construído desde que eu saí de lá (e ainda fecahram o hotel Dnipro).
Mas fiquei ainda mais surpreso quando o dono do apartamento que nós alugamos nos devolveu mais de 400 Euros que, segundo ele, foram cobrados incorretamente.
Fiquei surpreso com a “Fan Zone”, tanto pelo tamanho e pela estrutura quanto pelo inconveniente que ela criou. Eles basicamente fecharam a principal avenida da cidade por 2 semanas. Você não imagina o caos que era ir cruzar a cidade de carro. Em compensação, lá dentro tudo funcionava: barracas de comida e bebida, espaço para andar, clima de festa e telões enormes espalhados por todos os lados.
Fiquei muito, mas muito surpreso com o novo Estádio Olímpico. Parecia que eu estava em outro país. Tudo tão limpo, bonito, morderno e organizado. Não lembra em nada o antigo estádio soviético onde eu assisti as entediantes finais do Campeonato Ucraniano.
Para concluir, fiquei surpreso com a vitória da Ucrânia sobre a Suécia. Parecia roteiro de filme. Jogo de abertura. Em casa. Duas torcidas vestindo as mesmas cores. Um duelo de duas estrelas: Ibrahimovic e Shevchenko. A primeira no auge da carreira, a segunda prestes a se aposentar. Visitantes na frente com gol de Ibrahimovic. Virada histórica do time da casa, com 2 (DOIS!) gols de Shevchenko, o herói da casa.
Simplesmente inacreditável.
Por outro lado, a Ucrânia nunca me decepcionou.
E continua dona de um grande pedaço do meu coração.

UKRAINA, VPERED!

I lived in Kiev for a year and a half. During that time, I wrote over 100 posts about my life there. I must confess that, after that, it gets harder and harder to write something new about the city. Luckily, Kiev is hosting more and more international events. Which gives me reasons to come back and material for the blog. The last event was the Euro Cup which surprised me in many senses. Not all positive.
For starters, I was surprised by the 7-hour delay in my flight. And that’s because 6 years ago I wrote a post about AeroSvit’s punctuality (read it here) and nothing has changed. At least (from what I heard), AeroSvit lost its international license after the Euro Cup.
I was also surprised by the quantity of available room in the city. It seems like no hotel has been built since I left (and they closed down Hotel Dnipro).
But I was even more surprised when the owner of the apartment we rented for the weekend gave us back around 400 Euros, which he told us were “incorrectly charged”.
I was surprised by the Fan Zone, by its size and structure as well as the torment it created. Basically, they closed down the city’s main avenue for 2 weeks. You cannot imagine how hard it was to cross the city by car. On the other hand, for those who were in it, everything worked. There were more than enough food stands, room for walking, a very welcoming atmosphere and giant screens all over the avenue.
I was very much extremely surprised by the new Olympic Stadium. It seemed like I was in another country. Everything was so clean, beautiful, modern and organized. It didn’t resemble at all the old Soviet stadium where I watched the boring finals of the Ukrainian Championship.
Last, but not least, I was surprised by Ukraine’s victory over Sweden. I was like in the movies. Opening match. Home game. Fans wearing the exact same colors. A duel between 2 lonely stars: Ibrahimovic and Shevchenko. The first at the peak of his career, the second on the brink of retirement. Sweden up with a goal by Ibrahimovic. A historic turn of events: 2 (TWO!) goals by Shevchenko, the local hero.
Simply unbelievable.
But to be honest, Ukraine never let me down.
And it still owns a big part of my heart.

UKRAINA, VPERED!

20 horas em Kishinev.20 hours in Chisinau.

Cosmos Hotel
Originally uploaded by Andreas Toscano.

Eu adoro viajar e conhecer lugares novos. Mesmo quando isso acontece sem querer. Foi o caso de Kishinev, Modálvia.
Quando eu resolvi ir para Istambul encontrar o pessoal de Kiev, decidi comprar minha passagem usando milhas da Aeroflot. Infelizmente, o vôo de volta estava lotado e eu tive que achar uma passagem para voltar para Moscou. A opção mais barata era da AirMoldova, com escala em Kishinev. Eles tinham dois vôos: um com escala de uma hora e meia, outro com escala de 20 horas que, por alguma razão desconhecida, custava 200 rublos a mais.
Como eu queria chegar rápido em Moscou, resolvi checar mais um site de passagens. Mesma coisa: vôos caros e escalas tenebrosas. Conformado, voltei ao site inicial, cliquei no vôo mais barato e comprei a passagem. Quando chegou o e-mail de confirmação, notei que a chegada estava marcada para segunda-feira ao invés de domingo. Voltei ao site outra vez e, para minha surpresa (e desgosto), os preços haviam mudado no tempo que eu gastei olhando o outro site. Tentei mudar minha passagem, mas o preço para mudar era 3 vezes mais alto do que o que eu tinha pago pela passagem. Vai entender.
Quando vi que não tinha mais o que fazer, corri para o booking.com e reservei um hotel em Kishinev. Com um lugar para dormir garantido, passei no tripadvisor.com para ver o que fazer por lá. Aqui começa a parte engraçada da viagem: ao invés de 10 coisas para ver na cidade, haviam apenas 6. Como se isto não bastasse, a segunda delas era uma visita ao shopping center Malldova, onde (segundo a descrição) "escadas rolantes de primeira classe me transportariam rapidamente de andar para andar com facilidade".
A aparente falta de atracões justifica o baixo número de turistas que, por sua vez, justifica o baixo preço do taxi. Assim que eu aterrissei, saquei o equivalente a 100 dólares na moeda local e saí à procura de um táxi. Assim que o primeiro taxista me abordou, me preparei para a usual batalha de preços que acontece na Rússia e na Ucrânia. O preço inicial sugerido foi 10 Euros. Não sei se por dó, por choque ou por não saber a distancia até o centro, achei imoral barganhar. Partimos rumo ao hotel Cosmos (nome de hotel ultracomum deste lado do mundo).
Enquanto íamos para o hotel, minha percepção sobre o turismo em Kishinev foi se confirmando. O motorista me perguntou "O que você veio fazer aqui?" e eu respondi "Conhecer a cidade." Ele me olhou com uma cara de surpresa, como se eu tivesse xingado a mãe dele.
Chegando ao hotel, não tive mais dúvidas quanto ao número de turistas que passam por aqui. Perguntei à recepcionista se ela tinha um mapa da cidade e ela me deu um guia de ruas de plástico (não dobrável!). Olhando para aquele monte de quadrados e nomes de ruas, perguntei "O que eu não posso deixar de ver aqui na cidade?" A resposta dela foi mais curta do que a lista de atrações do tripadvisor.com: "Você pode caminhar pela avenida principal..." Com este plano mega-excitante adiante, subi para o meu quarto deixar minhas malas.
Meu quarto parecia uma exposição no museu luxo soviético: couro branco com acabamento dourado por todos os cantos. Para completar, minha cama ainda tinha um aparelho de som embutido na cabeceira (veja aqui). Impagável.
Depois de alojado, saí à procura do que fazer. Comecei caminhando pela a avenida principal (Karl way), como indicado, e logo dei de cara com a primeira aventura.
Para quem não sabe, há um ano eu comecei a viajar com o Tonny Blue (clique aqui para adicioná-lo no Facebook), um cachorro de pelúcia que assumiu vida própria online e deixou minhas fotos muito menos parecidas com cartões-postais. Uma das fotos foi na frente de um prédio governamental, cuja calha é a boca de um leão. Coloquei o Tonny na frente do leão, tirei a foto, guardei o Tonny e me preparei para retomar o passeio. No que eu virei, dois policiais me abordaram e perguntaram o que eu tinha colocado no cano. Enquanto eu tentava explicar em russo o que era Tonny Blue, um dos policiais foi verificar a calha. Como a história parecia estranha demais, resolvi mostrar a foto e tirei o Tonny da mochila. Me considerando um total idiota, mas convencidos de que eu não era nenhum terrorista, me mandaram sair logo dali.
E foi o que eu fiz, mas 5 minutos mais tarde eu já estava no meio de outra aventura. A avenida central estava fechada para corridas de carro à la "Velozes e Furiosos". Um dos pilotos não conseguiu frear depois da linha de chegada e voou em cima da multidão. Por sorte, um dos carros que já tinha corrido estava parado entre a pista e a platéia. Ele absorveu o impacto e evitou uma tragédia de verdade.
O resto da "viagem" foi bem típica: praças, monumentos, fotos e pouco sono. Mas, para 20 horas, Kishinev proporcionou muito mais histórias do que eu poderia ter imaginado.

Fui.

I love traveling to unusual places. Even when it happens by accident. Which is how I ended up in Chisinau, Moldova.
When I decided to go to Istanbul to meet my friends from Kiev, I decided to use my Aeroflot miles to buy the ticket. Unfortunately, the return flight was already full and I could only get the first leg for free. The cheapest one way flight from Istanbul to Moscow was with AirMoldova, with layover in Chisinau. They had two options: one with a 90-minute layover, and one with a 20-hour layover that for some strange reason cost 200 rubles more.
I still had hopes I could get a direct flight to Moscow, so I decided to check one more site. Same thing: expensive tickets and scary layovers. Resigned, I went back to the first site, clicked on the cheapest option and bought the ticket. When I received the confirmation e-mail, I noticed that the arrival was schedule for Monday instead of Sunday. I went back to the site (again) and saw that, to my surprise and disgust, the prices had changed during the time I was checking the other site. I tried changing my ticket, but the price to do so was 3 times higher than the ticket itself. Go figure.
Once I realized that there was nothing else to do, but stay in Chisinau, I went to booking.com and got myself a place to stay. After that, I went to tripadvisor.com and started looking for things to see and do in the capital. Here's where things get really funny. Instead of the usual "10 things to see and do", there were only 6. As if this was not enough, number 2 was a visit to the Malldova Shopping Center, where (according to the description) "First class escalators whisk you from floor to floor with ease."
The apparent lack of attractions probably explains the small number of tourists which probably explains why taxis are so cheap here. As soon as I got to the airport lobby, I withdrew the equivalent to US$100 in the local currency and went looking for a taxi. The first taxi driver approached me and I prepared myself for the price battle that usually takes place in Russia and Ukraine. The price he suggested was 10 Euros. I don't know if I felt sorry for the guy, or shocked to hear such a low price, or maybe because I didn't know the distance to the city center, but the fact is that I felt it would be immoral to bargain. So there we went, final destination: Hotel Cosmos (one of the most common hotel names on this side of the world).
As we were driving to the hotel, my assumptions about tourism in Chisinau were becoming reality. The taxi driver asked me "What are you here for?" to which I answered "Tourism." He looked at me with such a surprised face, as if I had just called his mother names.
Once I got to the hotel, all my doubts about the number of tourists coming here were gone. I asked the receptionist for a city map and she gave me a road map made of plastic (not foldable!) . Looking at the squares and street names, I asked "So what should I see in the capital?" Her answer was almost as short as tripadvisor.com's list: "You can walk down the main avenue..." With such an exciting journey ahead, I went to my room to drop my bags.
My room was like an exhibition at the Soviet Luxury Museum, if there ever was one: white leather and golden details everywhere. To make things ever more interesting, my bed had a small stereo system mounted in it (check here). Priceless.
After dropping my bags, I went looking for things to see and do. I started walking down the main avenue (Karl's Way), as suggested, and quickly experienced my first adventure in the Moldavian capital.
For those of you who don't know, about a year ago I started traveling with Tonny Blue (click here to add him on Facebook), a plush toy that has his own life online and that made my pictures look less like postcards. One of the pictures I took was in front of a public building that has a gutter in the shape of a lion. I put Tonny in front of the lion, took the picture, and started walking again. 2 steps later, I was approached by 2 cops. They asked in Russian "What did you put in the pipe?" As I tried to explain in Russian who Tonny Blue was, one of them went check if the gutter wasn't obstructed. Considering how absurd the whole story sounded, I decided to show the picture and took Tonny out of my backpack. Considering myself retarded, but convinced that I was no terrorist, they told me in unison to get the hell outta there.
And get out I did, but 5 minutes later I found myself in the middle of my second adventure. The main avenue had been closed for some kind of street race very similar to the ones in "Fast & Furious". One of the pilots didn't manage to brake after the finish line and flew into the crowd. Luckily, one of the cars that had already raced was parked next to the crowd and took the blow. It absorbed all the impact and avoided a real tragedy.
The rest of the "trip" was very typical: squares, monuments, pictures and very little sleep. But for a 20 hour layover, Chisinau offered me much more stories than I could ever imagined.

Cheers.