Eu adoro viajar e conhecer lugares novos. Mesmo quando isso acontece sem querer. Foi o caso de Kishinev, Modálvia.
Quando eu resolvi ir para Istambul encontrar o pessoal de Kiev, decidi comprar minha passagem usando milhas da Aeroflot. Infelizmente, o vôo de volta estava lotado e eu tive que achar uma passagem para voltar para Moscou. A opção mais barata era da AirMoldova, com escala em Kishinev. Eles tinham dois vôos: um com escala de uma hora e meia, outro com escala de 20 horas que, por alguma razão desconhecida, custava 200 rublos a mais.
Como eu queria chegar rápido em Moscou, resolvi checar mais um site de passagens. Mesma coisa: vôos caros e escalas tenebrosas. Conformado, voltei ao site inicial, cliquei no vôo mais barato e comprei a passagem. Quando chegou o e-mail de confirmação, notei que a chegada estava marcada para segunda-feira ao invés de domingo. Voltei ao site outra vez e, para minha surpresa (e desgosto), os preços haviam mudado no tempo que eu gastei olhando o outro site. Tentei mudar minha passagem, mas o preço para mudar era 3 vezes mais alto do que o que eu tinha pago pela passagem. Vai entender.
Quando vi que não tinha mais o que fazer, corri para o booking.com e reservei um hotel em Kishinev. Com um lugar para dormir garantido, passei no tripadvisor.com para ver o que fazer por lá. Aqui começa a parte engraçada da viagem: ao invés de 10 coisas para ver na cidade, haviam apenas 6. Como se isto não bastasse, a segunda delas era uma visita ao shopping center Malldova, onde (segundo a descrição) "escadas rolantes de primeira classe me transportariam rapidamente de andar para andar com facilidade".
A aparente falta de atracões justifica o baixo número de turistas que, por sua vez, justifica o baixo preço do taxi. Assim que eu aterrissei, saquei o equivalente a 100 dólares na moeda local e saí à procura de um táxi. Assim que o primeiro taxista me abordou, me preparei para a usual batalha de preços que acontece na Rússia e na Ucrânia. O preço inicial sugerido foi 10 Euros. Não sei se por dó, por choque ou por não saber a distancia até o centro, achei imoral barganhar. Partimos rumo ao hotel Cosmos (nome de hotel ultracomum deste lado do mundo).
Enquanto íamos para o hotel, minha percepção sobre o turismo em Kishinev foi se confirmando. O motorista me perguntou "O que você veio fazer aqui?" e eu respondi "Conhecer a cidade." Ele me olhou com uma cara de surpresa, como se eu tivesse xingado a mãe dele.
Chegando ao hotel, não tive mais dúvidas quanto ao número de turistas que passam por aqui. Perguntei à recepcionista se ela tinha um mapa da cidade e ela me deu um guia de ruas de plástico (não dobrável!). Olhando para aquele monte de quadrados e nomes de ruas, perguntei "O que eu não posso deixar de ver aqui na cidade?" A resposta dela foi mais curta do que a lista de atrações do tripadvisor.com: "Você pode caminhar pela avenida principal..." Com este plano mega-excitante adiante, subi para o meu quarto deixar minhas malas.
Meu quarto parecia uma exposição no museu luxo soviético: couro branco com acabamento dourado por todos os cantos. Para completar, minha cama ainda tinha um aparelho de som embutido na cabeceira (veja aqui). Impagável.
Depois de alojado, saí à procura do que fazer. Comecei caminhando pela a avenida principal (Karl way), como indicado, e logo dei de cara com a primeira aventura.
Para quem não sabe, há um ano eu comecei a viajar com o Tonny Blue (clique aqui para adicioná-lo no Facebook), um cachorro de pelúcia que assumiu vida própria online e deixou minhas fotos muito menos parecidas com cartões-postais. Uma das fotos foi na frente de um prédio governamental, cuja calha é a boca de um leão. Coloquei o Tonny na frente do leão, tirei a foto, guardei o Tonny e me preparei para retomar o passeio. No que eu virei, dois policiais me abordaram e perguntaram o que eu tinha colocado no cano. Enquanto eu tentava explicar em russo o que era Tonny Blue, um dos policiais foi verificar a calha. Como a história parecia estranha demais, resolvi mostrar a foto e tirei o Tonny da mochila. Me considerando um total idiota, mas convencidos de que eu não era nenhum terrorista, me mandaram sair logo dali.
E foi o que eu fiz, mas 5 minutos mais tarde eu já estava no meio de outra aventura. A avenida central estava fechada para corridas de carro à la "Velozes e Furiosos". Um dos pilotos não conseguiu frear depois da linha de chegada e voou em cima da multidão. Por sorte, um dos carros que já tinha corrido estava parado entre a pista e a platéia. Ele absorveu o impacto e evitou uma tragédia de verdade.
O resto da "viagem" foi bem típica: praças, monumentos, fotos e pouco sono. Mas, para 20 horas, Kishinev proporcionou muito mais histórias do que eu poderia ter imaginado.
Fui.
I love traveling to unusual places. Even when it happens by accident. Which is how I ended up in Chisinau, Moldova.
When I decided to go to Istanbul to meet my friends from Kiev, I decided to use my Aeroflot miles to buy the ticket. Unfortunately, the return flight was already full and I could only get the first leg for free. The cheapest one way flight from Istanbul to Moscow was with AirMoldova, with layover in Chisinau. They had two options: one with a 90-minute layover, and one with a 20-hour layover that for some strange reason cost 200 rubles more.
I still had hopes I could get a direct flight to Moscow, so I decided to check one more site. Same thing: expensive tickets and scary layovers. Resigned, I went back to the first site, clicked on the cheapest option and bought the ticket. When I received the confirmation e-mail, I noticed that the arrival was schedule for Monday instead of Sunday. I went back to the site (again) and saw that, to my surprise and disgust, the prices had changed during the time I was checking the other site. I tried changing my ticket, but the price to do so was 3 times higher than the ticket itself. Go figure.
Once I realized that there was nothing else to do, but stay in Chisinau, I went to booking.com and got myself a place to stay. After that, I went to tripadvisor.com and started looking for things to see and do in the capital. Here's where things get really funny. Instead of the usual "10 things to see and do", there were only 6. As if this was not enough, number 2 was a visit to the Malldova Shopping Center, where (according to the description) "First class escalators whisk you from floor to floor with ease."
The apparent lack of attractions probably explains the small number of tourists which probably explains why taxis are so cheap here. As soon as I got to the airport lobby, I withdrew the equivalent to US$100 in the local currency and went looking for a taxi. The first taxi driver approached me and I prepared myself for the price battle that usually takes place in Russia and Ukraine. The price he suggested was 10 Euros. I don't know if I felt sorry for the guy, or shocked to hear such a low price, or maybe because I didn't know the distance to the city center, but the fact is that I felt it would be immoral to bargain. So there we went, final destination: Hotel Cosmos (one of the most common hotel names on this side of the world).
As we were driving to the hotel, my assumptions about tourism in Chisinau were becoming reality. The taxi driver asked me "What are you here for?" to which I answered "Tourism." He looked at me with such a surprised face, as if I had just called his mother names.
Once I got to the hotel, all my doubts about the number of tourists coming here were gone. I asked the receptionist for a city map and she gave me a road map made of plastic (not foldable!) . Looking at the squares and street names, I asked "So what should I see in the capital?" Her answer was almost as short as tripadvisor.com's list: "You can walk down the main avenue..." With such an exciting journey ahead, I went to my room to drop my bags.
My room was like an exhibition at the Soviet Luxury Museum, if there ever was one: white leather and golden details everywhere. To make things ever more interesting, my bed had a small stereo system mounted in it (check here). Priceless.
After dropping my bags, I went looking for things to see and do. I started walking down the main avenue (Karl's Way), as suggested, and quickly experienced my first adventure in the Moldavian capital.
For those of you who don't know, about a year ago I started traveling with Tonny Blue (click here to add him on Facebook), a plush toy that has his own life online and that made my pictures look less like postcards. One of the pictures I took was in front of a public building that has a gutter in the shape of a lion. I put Tonny in front of the lion, took the picture, and started walking again. 2 steps later, I was approached by 2 cops. They asked in Russian "What did you put in the pipe?" As I tried to explain in Russian who Tonny Blue was, one of them went check if the gutter wasn't obstructed. Considering how absurd the whole story sounded, I decided to show the picture and took Tonny out of my backpack. Considering myself retarded, but convinced that I was no terrorist, they told me in unison to get the hell outta there.
And get out I did, but 5 minutes later I found myself in the middle of my second adventure. The main avenue had been closed for some kind of street race very similar to the ones in "Fast & Furious". One of the pilots didn't manage to brake after the finish line and flew into the crowd. Luckily, one of the cars that had already raced was parked next to the crowd and took the blow. It absorbed all the impact and avoided a real tragedy.
The rest of the "trip" was very typical: squares, monuments, pictures and very little sleep. But for a 20 hour layover, Chisinau offered me much more stories than I could ever imagined.
Cheers.
Sunday, August 26, 2012
Monday, August 20, 2012
Final-de-semana em Istanbul. Ou deveria dizer em Kiev?
Weekend Istanbul. Or should I say Kiev?
Istanbul é uma das minhas cidades preferidas e um dos meus melhores amigos mora lá. Mas dessa vez, o motivo da visita foi outro: reencontrar a turma que morava em Kiev 6 anos atrás. Apesar disso, o reencontro foi inesperado para a maioria dos envolvidos. Como assim? Já vou explicar.
Mert está morando em Istanbul. Paul e Olga estão morando no Canadá e vieram visitar Mert. Marc, que hoje mora em Ankara (Turquia), resolveu encontrar com os três. Até aí, todo mundo sabia de tudo.
Quando os quatro confirmaram, Joe, que hoje mora em Amman, resolveu que iria, mas pediu para o Mert manter a ida dele em segredo.
Daí, em cima da hora, eu também resolvi ir e Mert resolveu manter a minha ida em segredo para todo mundo.
Sexta à noite, Mert e Joe estavam num bar quando eu cheguei. Como quem não quer nada, pedi licença para Joe. Ele ficou mega surpreso com a minha chegada e começou a fantasiar quem mais poderia aparecer por lá.
Sábado de manhã, Marc chegou na casa do Mert (onde todos estávamos hospedados), e foi recebido por todos. A bem da verdade, ele não pareceu nem um pouco surpreso com a nossa presença. :(
Em poucas horas, Paul e Olga chegariam em Istambul. Mert e Marc combinaram de encontrar com eles num parque à beira do Bósforo. Eu e o Joe sentamos em bancos separados, junto com alguns locais. Após a recepção inicial, os cinco começaram a caminhar e me viram sentado. Abraços, ois e sorrisos mais tarde, retomamos a caminhada. Alguns metros adiante, Joe aparece. Surpresa geral. O que era para ser uma parada a caminho do Canadá acabou virando uma reunião da antiga turma de Kiev.
Para mim, a reunião ainda valeu uma visita ao Palácio Dolmabahce, que eu já tinha tentado visitar umas três vezes e não tinha conseguido. Recomendo muito. Apesar de ser menor do que o Topkapi, os exageros na decoração são maiores: corrimãos de cristal, fontes dentro da sala, candelabros de 5 toneladas, etc. Nada lá segue qualquer padrão de normalidade. Você vai ver. Mas só se você for até lá ver porque é proibido tirar fotos.
Fui.
Istanbul is one of my favorite cities in the world and one of my best friends lives there. Despite that, the reason I went there this time was a new one: to meet the people that lived in Kiev 6 years ago. The reunion was unexpected for most of the participants though. How is that possible? Let me explain.
Mert lives in Istanbul now. Paul and Olga live in Canada and decided to visit Mert. Marc is living in Ankara (Turkey) and thought he might as well fly and meet them. Up to this point everyone was aware of everyone else's plans.
When all four had agreed to meet, Joe (who now lives in Amman) decided to join, but asked Mert to keep it a secret from the rest. Then, out of the blue, I decided to go as well and Mert decided it would be fun to keep it as a secret as well.
On friday night, Mert and Joe were in a bar when I arrived. I entered the bar and casually asked Joe if he would excuse me 'cause I needed space to order a drink. He was so surprised, he started wondering who else might show up.
On saturday morning, Marc arrived at Mert's house (where we were staying) and was greeted by all of us. To be honest, he didn't look at all surprised by our presence. :(
In just a few hours, Paul and Olga were supposed to arrive in Istanbul. Mert and Marc agreed to meet them in a small park by the Bosphorus. Me and Joe sat in separate benches, next to some locals. After meeting and greeting, all 5 started walking and saw me sitting there as if it was the most normal thing in the world. Many hugs, kisses and hellos later, we all restarted walking only to meet Joe a couple of steps ahead. Total surprise. What was supposed to be a layover on the way to Canada became a formal reunion of the old Kiev crew.
To make things better, we decided to visit the Dolmabahce Palace, which I had tried to visit several times before. I highly recommend it. Even though it is smaller than the Topkapi, the excesses in the decoration are much bigger: crystal handrails, fountains in the middle of living-rooms, 5-ton chandeliers, etc. Everything seems to have been planned with complete disregard to normality. You'll see. But only if you actually go see since it's forbidden to take pictures inside the palace.
C ya.
Mert está morando em Istanbul. Paul e Olga estão morando no Canadá e vieram visitar Mert. Marc, que hoje mora em Ankara (Turquia), resolveu encontrar com os três. Até aí, todo mundo sabia de tudo.
Quando os quatro confirmaram, Joe, que hoje mora em Amman, resolveu que iria, mas pediu para o Mert manter a ida dele em segredo.
Daí, em cima da hora, eu também resolvi ir e Mert resolveu manter a minha ida em segredo para todo mundo.
Sexta à noite, Mert e Joe estavam num bar quando eu cheguei. Como quem não quer nada, pedi licença para Joe. Ele ficou mega surpreso com a minha chegada e começou a fantasiar quem mais poderia aparecer por lá.
Sábado de manhã, Marc chegou na casa do Mert (onde todos estávamos hospedados), e foi recebido por todos. A bem da verdade, ele não pareceu nem um pouco surpreso com a nossa presença. :(
Em poucas horas, Paul e Olga chegariam em Istambul. Mert e Marc combinaram de encontrar com eles num parque à beira do Bósforo. Eu e o Joe sentamos em bancos separados, junto com alguns locais. Após a recepção inicial, os cinco começaram a caminhar e me viram sentado. Abraços, ois e sorrisos mais tarde, retomamos a caminhada. Alguns metros adiante, Joe aparece. Surpresa geral. O que era para ser uma parada a caminho do Canadá acabou virando uma reunião da antiga turma de Kiev.
Para mim, a reunião ainda valeu uma visita ao Palácio Dolmabahce, que eu já tinha tentado visitar umas três vezes e não tinha conseguido. Recomendo muito. Apesar de ser menor do que o Topkapi, os exageros na decoração são maiores: corrimãos de cristal, fontes dentro da sala, candelabros de 5 toneladas, etc. Nada lá segue qualquer padrão de normalidade. Você vai ver. Mas só se você for até lá ver porque é proibido tirar fotos.
Fui.
Istanbul is one of my favorite cities in the world and one of my best friends lives there. Despite that, the reason I went there this time was a new one: to meet the people that lived in Kiev 6 years ago. The reunion was unexpected for most of the participants though. How is that possible? Let me explain.
Mert lives in Istanbul now. Paul and Olga live in Canada and decided to visit Mert. Marc is living in Ankara (Turkey) and thought he might as well fly and meet them. Up to this point everyone was aware of everyone else's plans.
When all four had agreed to meet, Joe (who now lives in Amman) decided to join, but asked Mert to keep it a secret from the rest. Then, out of the blue, I decided to go as well and Mert decided it would be fun to keep it as a secret as well.
On friday night, Mert and Joe were in a bar when I arrived. I entered the bar and casually asked Joe if he would excuse me 'cause I needed space to order a drink. He was so surprised, he started wondering who else might show up.
On saturday morning, Marc arrived at Mert's house (where we were staying) and was greeted by all of us. To be honest, he didn't look at all surprised by our presence. :(
In just a few hours, Paul and Olga were supposed to arrive in Istanbul. Mert and Marc agreed to meet them in a small park by the Bosphorus. Me and Joe sat in separate benches, next to some locals. After meeting and greeting, all 5 started walking and saw me sitting there as if it was the most normal thing in the world. Many hugs, kisses and hellos later, we all restarted walking only to meet Joe a couple of steps ahead. Total surprise. What was supposed to be a layover on the way to Canada became a formal reunion of the old Kiev crew.
To make things better, we decided to visit the Dolmabahce Palace, which I had tried to visit several times before. I highly recommend it. Even though it is smaller than the Topkapi, the excesses in the decoration are much bigger: crystal handrails, fountains in the middle of living-rooms, 5-ton chandeliers, etc. Everything seems to have been planned with complete disregard to normality. You'll see. But only if you actually go see since it's forbidden to take pictures inside the palace.
C ya.
Saturday, July 28, 2012
Bem-vindo a Nijniy Novgorod (e Bor).
Welcome to Nizhiniy Novgorod (and Bor).
Diga a algum conhecido russo que você está indo para alguma cidade russa e a reação vai ser sempre a mesma: "Que diabos você vai fazer em ____________________?” Aqui você pode colocar o nome de qualquer cidade russa, com exceção de Moscou e São Petersburgo. Isto dá uma idéia do quanto os russos acreditam no potencial turístico de suas cidades menos importantes.
Mas como minha tarefa é conhecer melhor a Rússia, o único preconceito é em relação ao tempo de vôo. É ele que determina a melhor época para visitar cada cidade. Como Nijniy Novgorod fica a menos de duas horas de vôo, deu para encaixar a viagem num final-de-semana que estava livre. E foi o que eu e um amigo meu fizemos.
A chegada foi igual à chegada em qualquer cidade da Rússia: aeroporto pequeno, milhares de taxistas se oferecendo, negociação de preço e uma longa corrida até o centro. Como também normalmente acontece, ficamos num hotel ultrasoviético, ao lado de uma estátua do Lenin e à beira do rio.
Mas as semelhanças acabam por aqui.
Para começar, Nijniy Novgorod não fica à beira de um só rio, mas no encontro de dois rios (Oka e Volga). Nijniy Novgorod não é plana como a maioria de suas irmãs. A cidade é um entrelaçado de escadarias e ladeiras para todos os lados. Um dos pontos turísticos mais famosos é (não por acaso) uma escadaria que liga o nada a lugar nenhum.
Por ser uma das cidades mais antigas da Rússia, não falta o que ver por lá: dezenas de igrejas e monastérios, prédios históricos e um Kremlin (fortaleza) maravilhoso. Apesar do conteúdo ser o mesmo dos outros Kremlins (muralha, igrejas, memoriais da segunda guerra, etc.), o estado de conservação e a variedade das construções dentro do Kremlin de Nijniy Novgorod justificam ir até lá.
O mesmo não se pode dizer de Bor.
Bor é uma pequena cidade vizinha, ligada a Nijniy Novgorod por um moderno bondinho. Moderno, mas não muito prático. Além da lentidão da fila, o caixa tem um aviso enorme onde se lê:
Não vendemos bilhetes de ida e volta. A volta deve ser comprada em Bor.
Não demorou muito para entender o porquê: se você tivesse o bilhete de volta, você não ficaria um segundo na cidade. Além de não ter nada para visitar por lá, o desembarque acontece no meio de uma praça decadente e nada acolhedora. A única diversão por lá é ficar vendo a cara de decepção de quem desce do bondinho. Primeiro ao ver o que é Bor, depois ao ver o tamanho da fila para comprar o bilhete de volta (sem falar que ela anda 2 vezes mais devagar do que a primeira).
Nijniy Novgorod teve seus altos e baixos, e mais um monte de histórias engraçadas que eu prefiro contar a você pessoalmente. Valeu a ida, mas não justifica uma volta. Dá para entender por que meus colegas russos preferem ir para o exterior e não para o interior.
Fui.
Whenever I tell a Russian colleague that I am traveling to a Russian city, the reaction is always the same: “What the hell will you do in _________________________? You can fill in the gap with any Russian city, except Moscow and St. Petersburg. This gives you an idea of how confident Russians are in the touristic potential of their less important cities.
But since my task is to get to know Russia as a whole, the only thing that prevents me from going somewhere is the flight time (it has to fit my schedule). Nizhiniy Novgorod is less than 2 hours away by plane. Which means I could fit it in a free weekend I had. And so we (me and a friend) went.
Our arrival was pretty much identical to our arrival in any Russian city: small airport, tons of taxi drivers shouting, price negotiation and a long ride to the center. As usual, we stayed at an ultra-soviet hotel, next to a big Lenin statue and a big river.
But the similarities end here.
For starters, Nizhiniy Novgorod isn’t a city by the river, but a city on the junction of two big rivers (Oka and Volga). Nizhiniy Novgorod isn’t flat like most of its Russian sisters. The whole city is covered by a network or stairways and hills. That might explain why one of the most famous touristic attractions of the city is a stairway that connects nothing to nowhere.
Nizhiniy is one of the oldest cities in Russia. Which means you won’t run out of things to see and do. There are at least a dozen churches and monasteries, lots of historical buildings, and a gorgeous Kremlin (fortress). Despite the fact that all Kremlins are essentially the same on the inside (a wall, some churches, war memorials, etc.), the state of conservation and the variety of the structures inside Nizhniy Novgorod’s Kremlin definitely make the trip there worth the effort.
The same can’t be said about Bor.
Bor is a small neighboring city, connected to Nizhiniy Novgorod by a modern cable-car system. Modern, but not very practical. Besides the slow cashiers, there’s a big sign at the cash desk that reads:
We don’t sell return tickets. Your return ticket must be bought in Bor.
It didn’t take long for us to understand why: if they sold return tickets, no one would ever spend time in Bor. There’s absolutely nothing to see or do there. Plus, you arrive at a decadent and very unwelcoming square. The only fun there seems to be looking at people’s reactions when they step out of cable cars. Their immediate deception when they see Bor, and a second (even bigger) deception when they see the line to get their return tickets (not to mention that it is 2 times slower than the first one).
Nizhniy Novgorod had its highs and lows, plus a lot of funny stories that I would rather tell you in person. It was worth going, but it’s not worth going again. It almost justified why my Russian colleagues prefer international to domestic destinations.
C ya.
Mas como minha tarefa é conhecer melhor a Rússia, o único preconceito é em relação ao tempo de vôo. É ele que determina a melhor época para visitar cada cidade. Como Nijniy Novgorod fica a menos de duas horas de vôo, deu para encaixar a viagem num final-de-semana que estava livre. E foi o que eu e um amigo meu fizemos.
A chegada foi igual à chegada em qualquer cidade da Rússia: aeroporto pequeno, milhares de taxistas se oferecendo, negociação de preço e uma longa corrida até o centro. Como também normalmente acontece, ficamos num hotel ultrasoviético, ao lado de uma estátua do Lenin e à beira do rio.
Mas as semelhanças acabam por aqui.
Para começar, Nijniy Novgorod não fica à beira de um só rio, mas no encontro de dois rios (Oka e Volga). Nijniy Novgorod não é plana como a maioria de suas irmãs. A cidade é um entrelaçado de escadarias e ladeiras para todos os lados. Um dos pontos turísticos mais famosos é (não por acaso) uma escadaria que liga o nada a lugar nenhum.
Por ser uma das cidades mais antigas da Rússia, não falta o que ver por lá: dezenas de igrejas e monastérios, prédios históricos e um Kremlin (fortaleza) maravilhoso. Apesar do conteúdo ser o mesmo dos outros Kremlins (muralha, igrejas, memoriais da segunda guerra, etc.), o estado de conservação e a variedade das construções dentro do Kremlin de Nijniy Novgorod justificam ir até lá.
O mesmo não se pode dizer de Bor.
Bor é uma pequena cidade vizinha, ligada a Nijniy Novgorod por um moderno bondinho. Moderno, mas não muito prático. Além da lentidão da fila, o caixa tem um aviso enorme onde se lê:
Não vendemos bilhetes de ida e volta. A volta deve ser comprada em Bor.
Não demorou muito para entender o porquê: se você tivesse o bilhete de volta, você não ficaria um segundo na cidade. Além de não ter nada para visitar por lá, o desembarque acontece no meio de uma praça decadente e nada acolhedora. A única diversão por lá é ficar vendo a cara de decepção de quem desce do bondinho. Primeiro ao ver o que é Bor, depois ao ver o tamanho da fila para comprar o bilhete de volta (sem falar que ela anda 2 vezes mais devagar do que a primeira).
Nijniy Novgorod teve seus altos e baixos, e mais um monte de histórias engraçadas que eu prefiro contar a você pessoalmente. Valeu a ida, mas não justifica uma volta. Dá para entender por que meus colegas russos preferem ir para o exterior e não para o interior.
Fui.
Whenever I tell a Russian colleague that I am traveling to a Russian city, the reaction is always the same: “What the hell will you do in _________________________? You can fill in the gap with any Russian city, except Moscow and St. Petersburg. This gives you an idea of how confident Russians are in the touristic potential of their less important cities.
But since my task is to get to know Russia as a whole, the only thing that prevents me from going somewhere is the flight time (it has to fit my schedule). Nizhiniy Novgorod is less than 2 hours away by plane. Which means I could fit it in a free weekend I had. And so we (me and a friend) went.
Our arrival was pretty much identical to our arrival in any Russian city: small airport, tons of taxi drivers shouting, price negotiation and a long ride to the center. As usual, we stayed at an ultra-soviet hotel, next to a big Lenin statue and a big river.
But the similarities end here.
For starters, Nizhiniy Novgorod isn’t a city by the river, but a city on the junction of two big rivers (Oka and Volga). Nizhiniy Novgorod isn’t flat like most of its Russian sisters. The whole city is covered by a network or stairways and hills. That might explain why one of the most famous touristic attractions of the city is a stairway that connects nothing to nowhere.
Nizhiniy is one of the oldest cities in Russia. Which means you won’t run out of things to see and do. There are at least a dozen churches and monasteries, lots of historical buildings, and a gorgeous Kremlin (fortress). Despite the fact that all Kremlins are essentially the same on the inside (a wall, some churches, war memorials, etc.), the state of conservation and the variety of the structures inside Nizhniy Novgorod’s Kremlin definitely make the trip there worth the effort.
The same can’t be said about Bor.
Bor is a small neighboring city, connected to Nizhiniy Novgorod by a modern cable-car system. Modern, but not very practical. Besides the slow cashiers, there’s a big sign at the cash desk that reads:
We don’t sell return tickets. Your return ticket must be bought in Bor.
It didn’t take long for us to understand why: if they sold return tickets, no one would ever spend time in Bor. There’s absolutely nothing to see or do there. Plus, you arrive at a decadent and very unwelcoming square. The only fun there seems to be looking at people’s reactions when they step out of cable cars. Their immediate deception when they see Bor, and a second (even bigger) deception when they see the line to get their return tickets (not to mention that it is 2 times slower than the first one).
Nizhniy Novgorod had its highs and lows, plus a lot of funny stories that I would rather tell you in person. It was worth going, but it’s not worth going again. It almost justified why my Russian colleagues prefer international to domestic destinations.
C ya.
Tuesday, July 17, 2012
Bem-vindo a Madrid. Uma dessas cidades que você não cansa de visitar.
Welcome to Madrid. One of those cities you don't get tired of visiting.
Antes desta última visita, eu já havia estado em Madrid duas vezes. Mas tirando o Museu do Prado e a Guernica, eu não saberia dizer precisamente o que faz de Madrid uma cidade tão especial. É verdade que eu sou mais de metrópoles do que de cidades à beira-mar. Enquanto a maioria das pessoas que eu conheço prefere Barcelona, eu sou fã de Madrid. E, desta vez, eu fiz questão de anotar os porquês.
Para começar, Madrid é mais limpa e organizada do que Barcelona (andar pelas Ramblas me dá arrepios só de pensar). É uma cidade onde você se sente bem logo que chega.
Bom, Madrid tem o Museu do Prado, mas também tem o Reina Sofia e dezenas de outros museus e centros culturais. Tem restaurantes sensacionais a preços incrivelmente baixos (será que é só para quem vem de Moscou?). Tem a Gran Via, onde você pode caminhar e ver todos os outros turistas. Madrid tem parques maravilhosos, onde você pode fazer de tudo (talvez até o que você deve estar pensando agora): eu vi desde casais em barquinhas de remo até um casamento indiano. Se você gosta de futebol, Madrid ainda tem o estádio Santiago Bernabeu, uma obra de arte em termos futebolísticos. O acesso é tão bem planejado que as arquibancadas enchem 5 minutos antes do jogo começar e esvaziam com a mesma velocidade.
Como se isso tudo não fosse suficiente, Madrid hoje é o lar de muitos amigos meus: ex-colegas de faculdade, ex-colegas de trabalho e até colegas de Moscou que estavam fazendo intercâmbio.
Espero que eu tenha dado motivos suficientes para você substituir sua viagem a Barcelona por uma ida a Madrid. Garanto que você não vai se arrepender.
Fui.
Before this last visit, I had already been to Madrid twice. But except for the Prado Museum and the Guernica, I wouldn't be able to put a finger on what exactly is so special about this city. I must say that I'm more of a metropolis than a city-by-the-sea type of person. While most people I know love Barcelona, I'm prefer Madrid. And during this visit, I made sure to write down why?
For starters, Madrid is cleaner and much more organized than Barcelona (the very thought of walking down the Ramblas gives me the creeps). It's a city where you feel good the moment you step out of the plane.
What else? Well, Madrid has the Prado, but it also has the Reina Sofia and a dozen different museum and cultural centers. It has sensational restaurants with even more sensational prices (or is it because I come from Moscow?). It has the Gran Via, where you can walk and spot all other tourists. Madrid has amazing parks, where you can do whatever you want (even what you are probably thinking right now): I saw things that ranged from couples in small rowing boats to an Indian wedding. If you like football, Madrid has the Santiago Bernabeu stadium, a masterpiece in football terms. The access to the seats is so well planned, that the bleachers fill up 5 minutes before kick-off and empty at a similar pace.
Besides all that, Madrid is the current home of many old friends: ex-colleagues from university, ex-coworkers and even colleagues from Moscow who were working abroad for a while.
I hope I have given you enough reasons to replace Barcelona for Madrid on your next trip. I bet you'll love it.
Cheers.
Para começar, Madrid é mais limpa e organizada do que Barcelona (andar pelas Ramblas me dá arrepios só de pensar). É uma cidade onde você se sente bem logo que chega.
Bom, Madrid tem o Museu do Prado, mas também tem o Reina Sofia e dezenas de outros museus e centros culturais. Tem restaurantes sensacionais a preços incrivelmente baixos (será que é só para quem vem de Moscou?). Tem a Gran Via, onde você pode caminhar e ver todos os outros turistas. Madrid tem parques maravilhosos, onde você pode fazer de tudo (talvez até o que você deve estar pensando agora): eu vi desde casais em barquinhas de remo até um casamento indiano. Se você gosta de futebol, Madrid ainda tem o estádio Santiago Bernabeu, uma obra de arte em termos futebolísticos. O acesso é tão bem planejado que as arquibancadas enchem 5 minutos antes do jogo começar e esvaziam com a mesma velocidade.
Como se isso tudo não fosse suficiente, Madrid hoje é o lar de muitos amigos meus: ex-colegas de faculdade, ex-colegas de trabalho e até colegas de Moscou que estavam fazendo intercâmbio.
Espero que eu tenha dado motivos suficientes para você substituir sua viagem a Barcelona por uma ida a Madrid. Garanto que você não vai se arrepender.
Fui.
Before this last visit, I had already been to Madrid twice. But except for the Prado Museum and the Guernica, I wouldn't be able to put a finger on what exactly is so special about this city. I must say that I'm more of a metropolis than a city-by-the-sea type of person. While most people I know love Barcelona, I'm prefer Madrid. And during this visit, I made sure to write down why?
For starters, Madrid is cleaner and much more organized than Barcelona (the very thought of walking down the Ramblas gives me the creeps). It's a city where you feel good the moment you step out of the plane.
What else? Well, Madrid has the Prado, but it also has the Reina Sofia and a dozen different museum and cultural centers. It has sensational restaurants with even more sensational prices (or is it because I come from Moscow?). It has the Gran Via, where you can walk and spot all other tourists. Madrid has amazing parks, where you can do whatever you want (even what you are probably thinking right now): I saw things that ranged from couples in small rowing boats to an Indian wedding. If you like football, Madrid has the Santiago Bernabeu stadium, a masterpiece in football terms. The access to the seats is so well planned, that the bleachers fill up 5 minutes before kick-off and empty at a similar pace.
Besides all that, Madrid is the current home of many old friends: ex-colleagues from university, ex-coworkers and even colleagues from Moscow who were working abroad for a while.
I hope I have given you enough reasons to replace Barcelona for Madrid on your next trip. I bet you'll love it.
Cheers.
Wednesday, July 11, 2012
Bem-vindo ao fim do mundo. No escuro e no claro.
Welcome to the end of the world. In the dark and in broad day light.
A razão pela qual eu estive duas vezes em Oslo (além de ter uma amiga querida lá), foi o fato de que é impossível ir para Svalbard sem passar por lá. Eu estive lá uma vez no começo de fevereiro, para ver a aurora boreal, e outra em maio para curtir a paisagem.
Mas é melhor ir por partes. Antes de falar das diferentes estações, é preciso falar um pouquinho Svalbard. Esta ilha é o ponto habitado mais ao norte do mundo. É o ultimo pedacinho de terra antes da camada de gelo que cobre o oceano Ártico. Apesar de seguir as leis da Noruega, Svalbard é território internacional. Qualquer pessoa, de qualquer país, pode morar lá. Na ilha moram aproximadamente 2000 pessoas de 42 nacionalidades diferentes. Basta chegar e respeitar duas regras simples:
1) Você é responsável por se sustentar enquanto estiver lá.
2) Quando você for embora, não deve haver qualquer evidencia que você passou por lá.
Conseguindo fazer isto, você é bem-vindo a morar num dos lugares mais espetaculares da Terra. E não é pelo fato de lá não se pagar impostos.
Svalbard é um desses lugares que força você a reconhecer sua insignificância em relação à natureza e o quão à mercê dela você está. Assim que você pisa fora do aeroporto e vê uma placa de trânsito alertando sobre a presença de ursos polares, seus instintos mais básicos entram em ação. Você vive em constante estado de alerta, sabendo que qualquer passo em falso pode ser o ultimo. Para se ter uma idéia de quão sério o assunto é, saiba que é proibido sair dos limites do povoado sem um rifle. E é bom saber usar. Os últimos visitantes que morreram, perderam a vida porque não conseguiram usar a arma propriamente.
Mas os ursos não são nada se comparados com o clima. Em questão de minutos (2 no caso do passeio que eu fiz), um dia ensolarado se torna uma tempestade de neve onde não é possivel sequer saber onde fica a linha do horizonte. Abençoado seja o inventor do GPS. Para um passeio de 10 horas que eu fiz, nós levamos comidas para 5 dias. Ou seja, não é brincadeira. Mas o risco iminente de morte não é a única coisa que deve marcar você. As paisagens e planícies sem fim fazem com que você se sinta como um grão de areia no fundo do oceano. A última vez que eu tive uma sensação assim foi nos Fjords da Nova Zelândia.
Agora vamos às especificidades de cada temporada. Devido à sua extrema latitude, Svabard passa 6 meses do ano sem ver o Sol. Depois, a partir de 8 de março, quando o sol aparece pela primeira vez no horizonte, são 6 meses de dia, já que o sol não desce mais até o inverno seguinte.
Minha primeira passagem por lá foi no inverno. 24 horas de noite. Mas, apesar do que você pode estar pensando não estava frio. Devido à massa de ar frio sobre a Europa, todo o ar quente estava sendo desviado para o Pólo Norte. Eu sai de Oslo sob uma temperatura de -25C e aterrissei em Svalbard sob amenos +4C. No começo, achei que era sorte. Que eu poderia curtir o lugar mais extremo do mundo com roupa de outono. Ledo engano. Não deu para curtir nada. Devido ao fato de a neve ter derretido, eu não pude andar de snowmobile, não pude passear de trenó puxado por cachorros, não pude ver o barco Luz do Norte (http://www.noorderlicht.nu) preso no gelo e, por pouco, não vi a aurora boreal (que era o motivo principal da viagem).
Estava claro que os Deuses não estavam do nosso lado. Para completar, o transfer que eu tinha pago e deveria nos buscar não apareceu. Normalmente, eu não me importaria muito, mas, em Svalbard, o aeroporto é um pequeno salão que FECHA pouco depois que as malas passam pela esteira. Ou seja, fiquei no meio do nada tentando me virar.
Sem muito o que fazer, os dias passaram com muita comida, bebida, algumas caminhadas pelo povoado e uma visita ao museu de Svalbard. Os poucos restaurantes são ex-ce-len-tes e dei sorte (talvez a única da viagem) de estar lá no final de semana do Festival de Jazz (http://www.polarjazz.no). É o final de semana mais agitado por lá.
Apesar de não ter visto muito, o lugar me causou uma impressão muito forte e meio inexplicável. Mas não era o suficiente. Na ultima noite, sentei na frente do hotel, resoluto de que não iria embora sem ver a aurora boreal. Depois de uma hora e meia (e 10 dedos congelados), senti que a temperatura começou a cair. Em pouco tempo, o céu abriu e uns lampejos verdes começaram a tomar o céu. Eu estava tão cansado e tão fissurado no meu método de visualização, que não sabia dizer se aquilo era realidade ou se eu estava alucinando. Levantei e, gritando, abordei os primeiros coitados que passaram: "Está acontecendo mesmo ou estou vendo coisas." Um pouco assustados pelo meu estado, responderam na maior calma: "Está acontecendo."
Sai correndo para uma área mais escura, atrás de uma casa, onde dava para ver melhor. Tirei umas fotos e comecei a apreciar o espetáculo mais lindo da natureza. Mas a luz do vilarejo continuava atrapalhando. Parei um taxi e pedi para ele me levar para o ponto mais afastado dali (o que não é muito considerando que a ilha tem um total de 20 km de asfalto). Chegando lá, a aurora boreal já tinha acabado. Para compensar um pouco da decepção, visitei a entrada do Banco Global de Sementes, uma fortaleza cravada na rocha, que contém sementes do mundo inteiro para o caso de um holocausto. O interessante é que os países de origem da semente são donos dela e nenhum outro país pode acessá-la. Ali, ainda vi uma raposa polar e ouvi uma frase que talvez eu nunca mais vá ouvir: "Não se afaste mais de 2 metros do carro porque não dá para ver ursos polares no escuro."
Foi a chave de ouro que fechou a primeira passagem pelo Pólo Norte e me deixou com muita vontade de voltar.
E voltar foi o que eu fiz. Exatos 2 meses depois da primeira visita, lá estava eu de novo. Agora com o telefone de um taxista local e pronto para encarar decepções. Mas desta vez foi o contrario. Céu azul, temperatura na casa dos -10C, muita neve e 24 horas de sol por dia.
No primeiro dia, fiz um passeio de trenó puxado por huskies. Pela primeira vez, pude ver quão vasta é a paisagem polar. Planícies e montanhas cobertas de neve salpicada de renas polares e pegadas de ursos. O passeio dura aproximadamente 2 horas e é extremamente relaxante. Tirando os peidos dos cachorros, você não tem nada com o que se preocupar. Isto porque o trenó vai onde os cachorros querem, quando eles querem e na velocidade que eles querem. Sua única preocupação é não esquecer de usar o freio-de-pé, que está lá para evitar que você morra congelado no meio do nada porque os cachorros decidiram correr atrás de uma raposa.
Pensando bem, você tem algo com o que se preocupar: acordar (ou dormir) antes do passeio. Como está sempre sol, você nunca sabe que horas são e seu corpo sempre acha que é hora de fazer algo. Prepare-se para dormir picado e em horários inéditos.
No segundo dia, fiz o passeio de snowmobile. Neste passeio, você finalmente tem a chance de sair do ultimo pedaço de terra da Terra e se aventurar na camada de gelo, onde moram os ursos polares. Neste ponto, o snowmobile oferece uma proteção dupla: ele é mais rápido que os ursos (chega a 80km/h) e faz um barulho insuportável. O ponto alto do passeio é a parada para o almoço na Baía de Mohnbukta, cercado de focas, icebergues e uma geleira de 25 metros de altura. O gelo é tão puro que o azul que ele reflete parece vir de lâmpadas de néon. A comida não é tão impressionante quanto a paisagem, mas pelo menos é divertida. São pratos desidratados, embalados a vácuo, feitos para durar uma vida (ou salvar uma). Apesar das paisagens inesquecíveis, este passeio não é só alegria. Depois de 10 horas dirigindo sobre um piso instável, seu corpo vai doer em lugares que você nem sabia que tinha músculos. É cama na certa.
Depois dos passeios "oficiais", fiquei de fazer uma sessão de snowboard com um amigo brasileiro que mora lá, mas acabou não dando certo. O que quer dizer que eu tenho mais um motivo para voltar. Svalbard que me aguarde.
Fui.
---------------------------------------
The reason I went to Oslo twice over the past couple of months (besides having a dear friend there) is that it is impossible to go to Svalbard without stopping there. I was there once in February to see the Aurora Borealis and then in May to enjoy the landscape.
But one thing at a time. Before I talk about the different seasons, I need to give you a bit of information about Svalbard. This little island is the northernmost inhabited place on Earth. The last bit of land before the ice cap that covers the Arctic Ocean. Despite abiding to the Norwegian legislation, Svalbard is an International Territory. Any person, from any country, can live there. The island has a constant population of about 2000 people from 42 different nationalities. All you need to live there is to arrive and to respect 2 simple rules:
1) You have to provide for yourself while living there.
2) When you leave, there should be no signs that you were ever there.
If you can do that, you are welcome to live in one of the most spectacular places on Earth. And not because it is a tax free zone.
Svalbard is one of those places that constantly remind you how insignificant you are to Nature and subject you are to her will. As soon as you step outside of the airport and see the traffic sign warning you about the presence of polar bears, your most basic instincts kick in. During your whole stay, you'll stay in a constant state of alert, knowing that any false step could be your last. Just to give you an idea of how serious the situation is, it is forbidden to venture outside the village without a rifle. And you better know how to use it. The last visitors who died did so because they weren't able to handle it properly.
But bears are harmless if compared to the weather. In a matter of minutes (2 in the case of the excursion I did), a sunny day can turn into a snow storm where you can't even tell where the horizon is. Bless the inventor of the GPS. For the 10 hour snowmobile excursion I did, we took food and provisions for 5 days. It's no joke. But the imminent risk of death is not the only thing that will keep you humble there. The majestic landscapes make you feel like a grain of sand at the bottom of the ocean. The last time I felt something similar was inside the fjords in New Zealand.
Now let's talk about the specificities of each season.
Due to it's extreme latitude, Svalbard doesn't see the sun for 6 months. Then, around the 8th of march, the sun appears in the horizon for the first time and doesn't set again until the beginning of autumn.
My first time there was during winter. 24 hours of night. But contrary to what you might be thinking, it wasn't cold. Due to a high pressure cold air mass (or something like that), hot air was being diverted to the North Pole. I left Oslo under a freezing -25C temperature and landed in Svalbard under a welcoming +4C. At first, I thought I was lucky to experience the North Pole under such conditions. Then, I understood that I was as far from lucky as I was from civilization. Because of the temperature, the snow had molten which means I wasn't able to ride the snowmobile or the dog sled I had already paid for. I couldn't go see the boat Northern Light (http://www.noorderlicht.nu) stuck in the ice cap and I ran a big risk of not seeing the northern lights (which was the main reason for the trip in the first place).
It was clear that things weren't going well for us. To make things worse, the transfer that was (paid and) supposed to pick us up at the airport never showed up. Ordinarily, I wouldn't mind much. But in Svalvard the airport is a small room for bag collection that CLOSES once the bags are out. We had been abandoned in the middle of nowhere and had sort things out somehow.
With a lot of free time to kill, the days were soon filled with a lot of food, drinks, eventual strolls around the village and a visit to the Svalbard museum. The few available restaurants are simply superb and we were lucky (maybe the only time in this trip) to be there during the Jazz Festival (http://www.polarjazz.no). It's the most activity-packed week of the year.
Even though I was unable to see much of the island, Svalbard caused a very strong and, to some extent, inexplicable impression on me. But it wasn't going to be enough. I needed to see the Northern Lights. So, on the last night, I sat down in front of the hotel determined not to leave until I had caught at least a glimpse of it. After one and a half hours of staring to the sky and 10 frozen fingers, I felt the weather started to changed. The sky cleared and the temperature dropped about 5 degrees. In a couple of minutes, some waves of green light started to light up the sky. I was so tired and fixated on my visualization techniques that I could no longer tell whether it was really happening or if I was hallucinating. I jumped out of the chair and started shouting at some people walking by: "Is it really happening or am I seeing things?!?" A bit scared by my attitude, but completely unimpressed by the phenomenon, they answered: "Yes, it is happening."
I immediately ran to a darker place, behind a house, to get a better view. I tried taking some pictures as I witnessed nature's most beautiful event. But the conditions were terrible, so I jumped into a taxi and asked him to take me as far as he could from the village (which is not much, considering that they have only 20 kilometers of asphalt in the island). As soon as we got to the end of the road, the Aurora Borealis was gone. To compensate for the "sadness", I visited the entrance of the Seeds Bank, a fortress deep inside the mountain that contains seeds from all over the world should a worldwide holocaust ever happen. What's interesting about the bank is that each country owns its seeds and no other country can access them. As I walked around the entrance, I saw a polar fox and heard a sentence I might never hear again: "Don't move more than 2 meters away from the car because I can't see polar bears in the dark", said the taxi driver. It was the perfect ending to my first experience in the North Pole, an experience that left me wanting more.
And more is what I quickly got. Just 2 months after my first visit, I was back there. This time with the phone number of a local taxi driver and ready to face disappointments. But they didn't come. I was welcomed by clear blue skies, a -10C temperature, a lot of snow and 24 hours of sun every day.
On the first day, I went dog sledging. For the first time, I could see how vast the polar landscape is. Endless fields and mountains, covered in snow sprinkled by polar reindeers and polar bear tracks. The expedition lasts about 2 hours and is extremely relaxing. I dare say that except for the constant farts coming out of the dogs' asses there's nothing to worry about. That's because no matter what you do, the sledge will go where the dogs want, when the dogs want and as fast as they want it. Your only tool is the foot brake. It is there to fully stop the sledge and prevent you from dying frozen in the middle of nowhere because the dogs decided to chase a fox.
On second thought, you do have something to worry about: waking up (or getting some sleep) before the ride. Because the sun never sets, you never know what time it is and your body always thinks it's time to do something. Expect to get very little sleep at very unusual times.
On the second day, I did a snowmobile expedition. This one allows you to finally leave the last bit of land on Earth and venture yourself over the Arctic Sea, where polar bears live. There, the snowmobile works as a double defense mechanism: it's much faster than the bears (it does up to 80 km/h) and makes an unbearable noise. The nicest part of the tour is when you stop to have lunch at Mohnbukta Bay, surrounded by lazy seals, icebergs and a 25 meter-high glacier. The ice there is so pure that the blue color it reflects seems to come from some sort of neon light inside of it. The food you'll get during lunch is not as impressive as the surroundings, but at least it's fun. It's dehydrated, vacuum-packed, survival kit kind of food. Despite the unforgettable sights and landscapes, this is no joy ride. After 10 hours riding over uneven surfaces, your body will be sore in places you didn't even know existed. I bet you'll fall flat in your bed and sleep like a rock.
Once I was done with all the "official" tours, I decided to do a snowboarding session with a Brazilian friend that lives there, but things didn't work out as planned. Which means I have yet another reason to go back. See you soon, Svalbard.
Cheers.
Mas é melhor ir por partes. Antes de falar das diferentes estações, é preciso falar um pouquinho Svalbard. Esta ilha é o ponto habitado mais ao norte do mundo. É o ultimo pedacinho de terra antes da camada de gelo que cobre o oceano Ártico. Apesar de seguir as leis da Noruega, Svalbard é território internacional. Qualquer pessoa, de qualquer país, pode morar lá. Na ilha moram aproximadamente 2000 pessoas de 42 nacionalidades diferentes. Basta chegar e respeitar duas regras simples:
1) Você é responsável por se sustentar enquanto estiver lá.
2) Quando você for embora, não deve haver qualquer evidencia que você passou por lá.
Conseguindo fazer isto, você é bem-vindo a morar num dos lugares mais espetaculares da Terra. E não é pelo fato de lá não se pagar impostos.
Svalbard é um desses lugares que força você a reconhecer sua insignificância em relação à natureza e o quão à mercê dela você está. Assim que você pisa fora do aeroporto e vê uma placa de trânsito alertando sobre a presença de ursos polares, seus instintos mais básicos entram em ação. Você vive em constante estado de alerta, sabendo que qualquer passo em falso pode ser o ultimo. Para se ter uma idéia de quão sério o assunto é, saiba que é proibido sair dos limites do povoado sem um rifle. E é bom saber usar. Os últimos visitantes que morreram, perderam a vida porque não conseguiram usar a arma propriamente.
Mas os ursos não são nada se comparados com o clima. Em questão de minutos (2 no caso do passeio que eu fiz), um dia ensolarado se torna uma tempestade de neve onde não é possivel sequer saber onde fica a linha do horizonte. Abençoado seja o inventor do GPS. Para um passeio de 10 horas que eu fiz, nós levamos comidas para 5 dias. Ou seja, não é brincadeira. Mas o risco iminente de morte não é a única coisa que deve marcar você. As paisagens e planícies sem fim fazem com que você se sinta como um grão de areia no fundo do oceano. A última vez que eu tive uma sensação assim foi nos Fjords da Nova Zelândia.
Agora vamos às especificidades de cada temporada. Devido à sua extrema latitude, Svabard passa 6 meses do ano sem ver o Sol. Depois, a partir de 8 de março, quando o sol aparece pela primeira vez no horizonte, são 6 meses de dia, já que o sol não desce mais até o inverno seguinte.
Minha primeira passagem por lá foi no inverno. 24 horas de noite. Mas, apesar do que você pode estar pensando não estava frio. Devido à massa de ar frio sobre a Europa, todo o ar quente estava sendo desviado para o Pólo Norte. Eu sai de Oslo sob uma temperatura de -25C e aterrissei em Svalbard sob amenos +4C. No começo, achei que era sorte. Que eu poderia curtir o lugar mais extremo do mundo com roupa de outono. Ledo engano. Não deu para curtir nada. Devido ao fato de a neve ter derretido, eu não pude andar de snowmobile, não pude passear de trenó puxado por cachorros, não pude ver o barco Luz do Norte (http://www.noorderlicht.nu) preso no gelo e, por pouco, não vi a aurora boreal (que era o motivo principal da viagem).
Estava claro que os Deuses não estavam do nosso lado. Para completar, o transfer que eu tinha pago e deveria nos buscar não apareceu. Normalmente, eu não me importaria muito, mas, em Svalbard, o aeroporto é um pequeno salão que FECHA pouco depois que as malas passam pela esteira. Ou seja, fiquei no meio do nada tentando me virar.
Sem muito o que fazer, os dias passaram com muita comida, bebida, algumas caminhadas pelo povoado e uma visita ao museu de Svalbard. Os poucos restaurantes são ex-ce-len-tes e dei sorte (talvez a única da viagem) de estar lá no final de semana do Festival de Jazz (http://www.polarjazz.no). É o final de semana mais agitado por lá.
Apesar de não ter visto muito, o lugar me causou uma impressão muito forte e meio inexplicável. Mas não era o suficiente. Na ultima noite, sentei na frente do hotel, resoluto de que não iria embora sem ver a aurora boreal. Depois de uma hora e meia (e 10 dedos congelados), senti que a temperatura começou a cair. Em pouco tempo, o céu abriu e uns lampejos verdes começaram a tomar o céu. Eu estava tão cansado e tão fissurado no meu método de visualização, que não sabia dizer se aquilo era realidade ou se eu estava alucinando. Levantei e, gritando, abordei os primeiros coitados que passaram: "Está acontecendo mesmo ou estou vendo coisas." Um pouco assustados pelo meu estado, responderam na maior calma: "Está acontecendo."
Sai correndo para uma área mais escura, atrás de uma casa, onde dava para ver melhor. Tirei umas fotos e comecei a apreciar o espetáculo mais lindo da natureza. Mas a luz do vilarejo continuava atrapalhando. Parei um taxi e pedi para ele me levar para o ponto mais afastado dali (o que não é muito considerando que a ilha tem um total de 20 km de asfalto). Chegando lá, a aurora boreal já tinha acabado. Para compensar um pouco da decepção, visitei a entrada do Banco Global de Sementes, uma fortaleza cravada na rocha, que contém sementes do mundo inteiro para o caso de um holocausto. O interessante é que os países de origem da semente são donos dela e nenhum outro país pode acessá-la. Ali, ainda vi uma raposa polar e ouvi uma frase que talvez eu nunca mais vá ouvir: "Não se afaste mais de 2 metros do carro porque não dá para ver ursos polares no escuro."
Foi a chave de ouro que fechou a primeira passagem pelo Pólo Norte e me deixou com muita vontade de voltar.
E voltar foi o que eu fiz. Exatos 2 meses depois da primeira visita, lá estava eu de novo. Agora com o telefone de um taxista local e pronto para encarar decepções. Mas desta vez foi o contrario. Céu azul, temperatura na casa dos -10C, muita neve e 24 horas de sol por dia.
No primeiro dia, fiz um passeio de trenó puxado por huskies. Pela primeira vez, pude ver quão vasta é a paisagem polar. Planícies e montanhas cobertas de neve salpicada de renas polares e pegadas de ursos. O passeio dura aproximadamente 2 horas e é extremamente relaxante. Tirando os peidos dos cachorros, você não tem nada com o que se preocupar. Isto porque o trenó vai onde os cachorros querem, quando eles querem e na velocidade que eles querem. Sua única preocupação é não esquecer de usar o freio-de-pé, que está lá para evitar que você morra congelado no meio do nada porque os cachorros decidiram correr atrás de uma raposa.
Pensando bem, você tem algo com o que se preocupar: acordar (ou dormir) antes do passeio. Como está sempre sol, você nunca sabe que horas são e seu corpo sempre acha que é hora de fazer algo. Prepare-se para dormir picado e em horários inéditos.
No segundo dia, fiz o passeio de snowmobile. Neste passeio, você finalmente tem a chance de sair do ultimo pedaço de terra da Terra e se aventurar na camada de gelo, onde moram os ursos polares. Neste ponto, o snowmobile oferece uma proteção dupla: ele é mais rápido que os ursos (chega a 80km/h) e faz um barulho insuportável. O ponto alto do passeio é a parada para o almoço na Baía de Mohnbukta, cercado de focas, icebergues e uma geleira de 25 metros de altura. O gelo é tão puro que o azul que ele reflete parece vir de lâmpadas de néon. A comida não é tão impressionante quanto a paisagem, mas pelo menos é divertida. São pratos desidratados, embalados a vácuo, feitos para durar uma vida (ou salvar uma). Apesar das paisagens inesquecíveis, este passeio não é só alegria. Depois de 10 horas dirigindo sobre um piso instável, seu corpo vai doer em lugares que você nem sabia que tinha músculos. É cama na certa.
Depois dos passeios "oficiais", fiquei de fazer uma sessão de snowboard com um amigo brasileiro que mora lá, mas acabou não dando certo. O que quer dizer que eu tenho mais um motivo para voltar. Svalbard que me aguarde.
Fui.
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The reason I went to Oslo twice over the past couple of months (besides having a dear friend there) is that it is impossible to go to Svalbard without stopping there. I was there once in February to see the Aurora Borealis and then in May to enjoy the landscape.
But one thing at a time. Before I talk about the different seasons, I need to give you a bit of information about Svalbard. This little island is the northernmost inhabited place on Earth. The last bit of land before the ice cap that covers the Arctic Ocean. Despite abiding to the Norwegian legislation, Svalbard is an International Territory. Any person, from any country, can live there. The island has a constant population of about 2000 people from 42 different nationalities. All you need to live there is to arrive and to respect 2 simple rules:
1) You have to provide for yourself while living there.
2) When you leave, there should be no signs that you were ever there.
If you can do that, you are welcome to live in one of the most spectacular places on Earth. And not because it is a tax free zone.
Svalbard is one of those places that constantly remind you how insignificant you are to Nature and subject you are to her will. As soon as you step outside of the airport and see the traffic sign warning you about the presence of polar bears, your most basic instincts kick in. During your whole stay, you'll stay in a constant state of alert, knowing that any false step could be your last. Just to give you an idea of how serious the situation is, it is forbidden to venture outside the village without a rifle. And you better know how to use it. The last visitors who died did so because they weren't able to handle it properly.
But bears are harmless if compared to the weather. In a matter of minutes (2 in the case of the excursion I did), a sunny day can turn into a snow storm where you can't even tell where the horizon is. Bless the inventor of the GPS. For the 10 hour snowmobile excursion I did, we took food and provisions for 5 days. It's no joke. But the imminent risk of death is not the only thing that will keep you humble there. The majestic landscapes make you feel like a grain of sand at the bottom of the ocean. The last time I felt something similar was inside the fjords in New Zealand.
Now let's talk about the specificities of each season.
Due to it's extreme latitude, Svalbard doesn't see the sun for 6 months. Then, around the 8th of march, the sun appears in the horizon for the first time and doesn't set again until the beginning of autumn.
My first time there was during winter. 24 hours of night. But contrary to what you might be thinking, it wasn't cold. Due to a high pressure cold air mass (or something like that), hot air was being diverted to the North Pole. I left Oslo under a freezing -25C temperature and landed in Svalbard under a welcoming +4C. At first, I thought I was lucky to experience the North Pole under such conditions. Then, I understood that I was as far from lucky as I was from civilization. Because of the temperature, the snow had molten which means I wasn't able to ride the snowmobile or the dog sled I had already paid for. I couldn't go see the boat Northern Light (http://www.noorderlicht.nu) stuck in the ice cap and I ran a big risk of not seeing the northern lights (which was the main reason for the trip in the first place).
It was clear that things weren't going well for us. To make things worse, the transfer that was (paid and) supposed to pick us up at the airport never showed up. Ordinarily, I wouldn't mind much. But in Svalvard the airport is a small room for bag collection that CLOSES once the bags are out. We had been abandoned in the middle of nowhere and had sort things out somehow.
With a lot of free time to kill, the days were soon filled with a lot of food, drinks, eventual strolls around the village and a visit to the Svalbard museum. The few available restaurants are simply superb and we were lucky (maybe the only time in this trip) to be there during the Jazz Festival (http://www.polarjazz.no). It's the most activity-packed week of the year.
Even though I was unable to see much of the island, Svalbard caused a very strong and, to some extent, inexplicable impression on me. But it wasn't going to be enough. I needed to see the Northern Lights. So, on the last night, I sat down in front of the hotel determined not to leave until I had caught at least a glimpse of it. After one and a half hours of staring to the sky and 10 frozen fingers, I felt the weather started to changed. The sky cleared and the temperature dropped about 5 degrees. In a couple of minutes, some waves of green light started to light up the sky. I was so tired and fixated on my visualization techniques that I could no longer tell whether it was really happening or if I was hallucinating. I jumped out of the chair and started shouting at some people walking by: "Is it really happening or am I seeing things?!?" A bit scared by my attitude, but completely unimpressed by the phenomenon, they answered: "Yes, it is happening."
I immediately ran to a darker place, behind a house, to get a better view. I tried taking some pictures as I witnessed nature's most beautiful event. But the conditions were terrible, so I jumped into a taxi and asked him to take me as far as he could from the village (which is not much, considering that they have only 20 kilometers of asphalt in the island). As soon as we got to the end of the road, the Aurora Borealis was gone. To compensate for the "sadness", I visited the entrance of the Seeds Bank, a fortress deep inside the mountain that contains seeds from all over the world should a worldwide holocaust ever happen. What's interesting about the bank is that each country owns its seeds and no other country can access them. As I walked around the entrance, I saw a polar fox and heard a sentence I might never hear again: "Don't move more than 2 meters away from the car because I can't see polar bears in the dark", said the taxi driver. It was the perfect ending to my first experience in the North Pole, an experience that left me wanting more.
And more is what I quickly got. Just 2 months after my first visit, I was back there. This time with the phone number of a local taxi driver and ready to face disappointments. But they didn't come. I was welcomed by clear blue skies, a -10C temperature, a lot of snow and 24 hours of sun every day.
On the first day, I went dog sledging. For the first time, I could see how vast the polar landscape is. Endless fields and mountains, covered in snow sprinkled by polar reindeers and polar bear tracks. The expedition lasts about 2 hours and is extremely relaxing. I dare say that except for the constant farts coming out of the dogs' asses there's nothing to worry about. That's because no matter what you do, the sledge will go where the dogs want, when the dogs want and as fast as they want it. Your only tool is the foot brake. It is there to fully stop the sledge and prevent you from dying frozen in the middle of nowhere because the dogs decided to chase a fox.
On second thought, you do have something to worry about: waking up (or getting some sleep) before the ride. Because the sun never sets, you never know what time it is and your body always thinks it's time to do something. Expect to get very little sleep at very unusual times.
On the second day, I did a snowmobile expedition. This one allows you to finally leave the last bit of land on Earth and venture yourself over the Arctic Sea, where polar bears live. There, the snowmobile works as a double defense mechanism: it's much faster than the bears (it does up to 80 km/h) and makes an unbearable noise. The nicest part of the tour is when you stop to have lunch at Mohnbukta Bay, surrounded by lazy seals, icebergs and a 25 meter-high glacier. The ice there is so pure that the blue color it reflects seems to come from some sort of neon light inside of it. The food you'll get during lunch is not as impressive as the surroundings, but at least it's fun. It's dehydrated, vacuum-packed, survival kit kind of food. Despite the unforgettable sights and landscapes, this is no joy ride. After 10 hours riding over uneven surfaces, your body will be sore in places you didn't even know existed. I bet you'll fall flat in your bed and sleep like a rock.
Once I was done with all the "official" tours, I decided to do a snowboarding session with a Brazilian friend that lives there, but things didn't work out as planned. Which means I have yet another reason to go back. See you soon, Svalbard.
Cheers.
Sunday, July 08, 2012
Bem-vindo a Oslo (negativo e positivo)
Welcome to Oslo (negative and positive)
Nos últimos meses, eu tive a chance de conhecer 2 Oslos bem diferentes. A primeira é fria, chuvosa e coberta de neve. A segunda é ensolarada, verde e cheia de gente alegre.
Das cidades escandinavas que eu conheço, Oslo me parece a menor de todas. Ela não tem a beleza de Estocolmo ou a paixão pelo design de Helsinki. Mas isto não quer dizer nada porque a cidade parece ter mais vida e mais cultura do que suas irmãs nórdicas. A razão para isso talvez esteja na paixão pelo esporte e no gasto do governo com arte.
Na Oslo de inverno, você vai ver gente praticando esqui cross-country por todos os lados e, em todas as ruas, você vai topar com alguém carregando esquis ou uma bolsa com equipamento de hóquei. Esta atividade toda parece uma tentativa para compensar o frio úmido e o vento cortante que atravessa qualquer roupa.
Na Oslo de verão, os esquis são substituídos pelo equipamento de qualquer esporte que não requer gelo ou neve. Parece que a cidade toda está indo correr ou voltando da academia. Aliás, parece não, é isto mesmo que está acontecendo.
Nas duas Oslos, você vai ver obras de arte (literalmente) espalhadas por todos os lados. Isto porque o governo designa 5% dos impostos para a produção artística.
No verão ou no inverno, você pode comer o melhor peixe da sua vida (recomendo e muito o restaurante Fiskeriet). Peixe fresco é tão abundante aqui que sushi custa menos que pizza.
Aproveite para ir a um dos muitos mercados de 2a mão no final de semana. Eu não quis comprar nada, mas vi muita coisa bacana a preço de peixe fresco.
Oslo deixou um gosto bom na memória e a Noruega (muito parecida com a Nova Zelândia em termos de geografia) tem muita coisa bonita para se ver.
O que significa que eu estarei de volta em breve.
Fui.
---------------------------------------
Over the past couple of months I had the chance to get to know 2 very different Oslos. The first one is cold, rainy and covered in snow. The second one is sunny, green and full of happy people.
Of all the Scandinavian capitals I know, Olso seems to be the smallest one. It's not as beautiful as Stockholm or marked by design, like Helsinki. But that doesn't mean much because the city seems to be more lively and full of culture than its Nordic sisters. The reason for that is probably in their passion for sport and in the money the government spends on art.
In winter Oslo, you'll see people practicing cross-country ski everywhere and you are likely to bump into people carrying skis or hockey bags in every street. All this activity seems like an attempt to compensate for the humid cold and the merciless wind that seems to penetrate all kinds of clothes.
In summer Oslo, the skis are replaced by any kind of sport equipment that does not require snow or ice. It seems like the whole city is going for a run or coming back from the gym. Actually, it doesn't only seem like it, that's exactly what's happening.
In both Oslos though you'll see art scattered all over the city (literally). That's what happens when the government designates 5% of all taxpayers' money to the production of art.
In winter or summer, you'll be able to eat the best fish of your life (I highly recommend a restaurant called Fiskeriet). Fresh fish is so abundant here that sushi costs less than pizza.
Save some time to go to one of the many flea markets during the weekend. I decided not to buy anything, but I did find a lot of cool stuff for the price of fresh fish.
Oslo left a sweet taste in me and Norway (very similar to New Zealand in terms of geography) has countless beautiful spots to visit.
Which means I'm definitely coming back soon.
C ya.
Das cidades escandinavas que eu conheço, Oslo me parece a menor de todas. Ela não tem a beleza de Estocolmo ou a paixão pelo design de Helsinki. Mas isto não quer dizer nada porque a cidade parece ter mais vida e mais cultura do que suas irmãs nórdicas. A razão para isso talvez esteja na paixão pelo esporte e no gasto do governo com arte.
Na Oslo de inverno, você vai ver gente praticando esqui cross-country por todos os lados e, em todas as ruas, você vai topar com alguém carregando esquis ou uma bolsa com equipamento de hóquei. Esta atividade toda parece uma tentativa para compensar o frio úmido e o vento cortante que atravessa qualquer roupa.
Na Oslo de verão, os esquis são substituídos pelo equipamento de qualquer esporte que não requer gelo ou neve. Parece que a cidade toda está indo correr ou voltando da academia. Aliás, parece não, é isto mesmo que está acontecendo.
Nas duas Oslos, você vai ver obras de arte (literalmente) espalhadas por todos os lados. Isto porque o governo designa 5% dos impostos para a produção artística.
No verão ou no inverno, você pode comer o melhor peixe da sua vida (recomendo e muito o restaurante Fiskeriet). Peixe fresco é tão abundante aqui que sushi custa menos que pizza.
Aproveite para ir a um dos muitos mercados de 2a mão no final de semana. Eu não quis comprar nada, mas vi muita coisa bacana a preço de peixe fresco.
Oslo deixou um gosto bom na memória e a Noruega (muito parecida com a Nova Zelândia em termos de geografia) tem muita coisa bonita para se ver.
O que significa que eu estarei de volta em breve.
Fui.
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Over the past couple of months I had the chance to get to know 2 very different Oslos. The first one is cold, rainy and covered in snow. The second one is sunny, green and full of happy people.
Of all the Scandinavian capitals I know, Olso seems to be the smallest one. It's not as beautiful as Stockholm or marked by design, like Helsinki. But that doesn't mean much because the city seems to be more lively and full of culture than its Nordic sisters. The reason for that is probably in their passion for sport and in the money the government spends on art.
In winter Oslo, you'll see people practicing cross-country ski everywhere and you are likely to bump into people carrying skis or hockey bags in every street. All this activity seems like an attempt to compensate for the humid cold and the merciless wind that seems to penetrate all kinds of clothes.
In summer Oslo, the skis are replaced by any kind of sport equipment that does not require snow or ice. It seems like the whole city is going for a run or coming back from the gym. Actually, it doesn't only seem like it, that's exactly what's happening.
In both Oslos though you'll see art scattered all over the city (literally). That's what happens when the government designates 5% of all taxpayers' money to the production of art.
In winter or summer, you'll be able to eat the best fish of your life (I highly recommend a restaurant called Fiskeriet). Fresh fish is so abundant here that sushi costs less than pizza.
Save some time to go to one of the many flea markets during the weekend. I decided not to buy anything, but I did find a lot of cool stuff for the price of fresh fish.
Oslo left a sweet taste in me and Norway (very similar to New Zealand in terms of geography) has countless beautiful spots to visit.
Which means I'm definitely coming back soon.
C ya.
Sunday, April 01, 2012
Sochi 2014 vs. Sochi 2012 vs. Sochi 2010.
Caso você esteja lendo este post de um pais tropical, deixa eu explicar uma coisa. Entre o outono e a primavera, existe uma estação do ano chamada inverno. Nesta época do ano, neva. Neve é uma espécie de solidificação da umidade do ar e ela cai do céu. Ao contrario do granizo, esta solidificação é bacana e não deixa o seu carro parecendo bunda de gorda. Por ser bacana, ela permite que você pratique esportes onde antes só se divertiam alpinistas. E, de quatro em quatro anos, os melhores atletas destas categorias competem numa Olimpíada. De inverno.
A próxima deve ser em Sochi, em 2014. Eu digo "deve ser" porque, assim como a Copa no Brasil, não tenho muita fé que as coisas estejam prontas até lá. Mas eu posso estar errado: a primeira visita a Sochi desde 2010 mudou um pouco a minha opinião. É verdade que de concreto e pronto ainda não tem quase nada, mas a quantidade de terrenos de obra, guindastes, caminhões e peões andando para cima e para baixo é impressionante. Ontem mesmo eu vi um avião só de homens chegando de Omsk para trabalhar lá. Dá para acreditar? Um avião só com homens na Rússia? Veja aqui.
Outra coisa que mudou foi a qualidade dos lifts e da quantidade de pistas. Os lifts, que antes eram lentos e feitos de madeira (!), agora são rápidos e fechados (tipo bondinho). Tem até escada rolante ao ar livre em alguns pontos da pista. O snowpark é um show e as novas estações são melhores do que a maioria das estações que eu conheço.
Claro que nada disso foi fruto da boa vontade russa. A rampa de esqui, por exemplo, só ficou pronta a tempo porque o governador da região disse para o mestre-de-obras: "Dia 15 de janeiro, alguém vai saltar desta rampa. Ou os competidores, ou você".
Entre as obras previstas para os próximos meses (ou anos) estão a "Cidade da Montanha" (eles estão basicamente reconstruindo um vilarejo suíço), um trem que vai do aeroporto até a vila e uns tantos quilômetros de pistas novas.
Tomara que corra tudo de acordo com os planos porque não tem nada melhor do que sair de Moscou sexta à tarde e estar numa das melhores montanhas do mundo em apenas 2 horas. Sem falar que ainda tem vista para o mar...
Fui (andar de snowboard).
---------------------------------------------------------
In case you reading this post from a tropical country, let me explain one thing. Between autumn and spring, there's a time of the year called winter. During that period, it snows. Snow is some sort of solidification of the humidity present in the air and it falls from the sky. But unlike hail, this solidification is cool and doesn't make your car look like some fat girl's ass after it falls. Because it is cool, it allows you to practice sports where climbers were having all the fun. And every fours years, the best athletes in this categories compete in the Olympics. The Winter Olympics.
The next one is supposed to be in Sochi, in 2014. I say "supposed to be" because just like the World Cup in Brazil, I don't have much faith that everything will be ready by then. But I might be wrong. My first trip to Sochi since 2010 changed my opinion a little bit. Truth be told, there's still very little ready and finalized, but the amount of construction sites, cranes, trucks and construction site workers buzzing up and down the mountain is incredible. Yesterday I saw a plane full of men arriving from Omsk to work there. Can you believe? A whole plane carrying only men in Russia? Click here.
Another thing that changed was the quality of the lifts and the quantity of pistes. The lifts, which used to be slow and made out of wood (!), are now fast and closed (like cable-cars). Some even have outdoor escalators between them. The snowpark is perfect and the new ski stations are better than most of the stations I know.
Of course, none of this was a result of the Russian pro-activeness. The ski jump ramp, for example, was only ready in time because the Governor of that region told the guy in charge of the work: "On the 15th of january, someone is going to jump off of that ramp. Either the athletes or you".
Among the things that should be ready in a couple of months (or years) is the Mountain City (they are basically reconstructing a Swiss town), a train line that connects the city to the airport, and a dozen kilometers of new pistes.
I sincerely hope it all goes according to plan because there's nothing better than leaving Moscow after work on Friday and find yourself on one of the best mountains in the world 2 hours later. Not to mention you can see the sea from the top...
See ya (snowboarding).
A próxima deve ser em Sochi, em 2014. Eu digo "deve ser" porque, assim como a Copa no Brasil, não tenho muita fé que as coisas estejam prontas até lá. Mas eu posso estar errado: a primeira visita a Sochi desde 2010 mudou um pouco a minha opinião. É verdade que de concreto e pronto ainda não tem quase nada, mas a quantidade de terrenos de obra, guindastes, caminhões e peões andando para cima e para baixo é impressionante. Ontem mesmo eu vi um avião só de homens chegando de Omsk para trabalhar lá. Dá para acreditar? Um avião só com homens na Rússia? Veja aqui.
Outra coisa que mudou foi a qualidade dos lifts e da quantidade de pistas. Os lifts, que antes eram lentos e feitos de madeira (!), agora são rápidos e fechados (tipo bondinho). Tem até escada rolante ao ar livre em alguns pontos da pista. O snowpark é um show e as novas estações são melhores do que a maioria das estações que eu conheço.
Claro que nada disso foi fruto da boa vontade russa. A rampa de esqui, por exemplo, só ficou pronta a tempo porque o governador da região disse para o mestre-de-obras: "Dia 15 de janeiro, alguém vai saltar desta rampa. Ou os competidores, ou você".
Entre as obras previstas para os próximos meses (ou anos) estão a "Cidade da Montanha" (eles estão basicamente reconstruindo um vilarejo suíço), um trem que vai do aeroporto até a vila e uns tantos quilômetros de pistas novas.
Tomara que corra tudo de acordo com os planos porque não tem nada melhor do que sair de Moscou sexta à tarde e estar numa das melhores montanhas do mundo em apenas 2 horas. Sem falar que ainda tem vista para o mar...
Fui (andar de snowboard).
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In case you reading this post from a tropical country, let me explain one thing. Between autumn and spring, there's a time of the year called winter. During that period, it snows. Snow is some sort of solidification of the humidity present in the air and it falls from the sky. But unlike hail, this solidification is cool and doesn't make your car look like some fat girl's ass after it falls. Because it is cool, it allows you to practice sports where climbers were having all the fun. And every fours years, the best athletes in this categories compete in the Olympics. The Winter Olympics.
The next one is supposed to be in Sochi, in 2014. I say "supposed to be" because just like the World Cup in Brazil, I don't have much faith that everything will be ready by then. But I might be wrong. My first trip to Sochi since 2010 changed my opinion a little bit. Truth be told, there's still very little ready and finalized, but the amount of construction sites, cranes, trucks and construction site workers buzzing up and down the mountain is incredible. Yesterday I saw a plane full of men arriving from Omsk to work there. Can you believe? A whole plane carrying only men in Russia? Click here.
Another thing that changed was the quality of the lifts and the quantity of pistes. The lifts, which used to be slow and made out of wood (!), are now fast and closed (like cable-cars). Some even have outdoor escalators between them. The snowpark is perfect and the new ski stations are better than most of the stations I know.
Of course, none of this was a result of the Russian pro-activeness. The ski jump ramp, for example, was only ready in time because the Governor of that region told the guy in charge of the work: "On the 15th of january, someone is going to jump off of that ramp. Either the athletes or you".
Among the things that should be ready in a couple of months (or years) is the Mountain City (they are basically reconstructing a Swiss town), a train line that connects the city to the airport, and a dozen kilometers of new pistes.
I sincerely hope it all goes according to plan because there's nothing better than leaving Moscow after work on Friday and find yourself on one of the best mountains in the world 2 hours later. Not to mention you can see the sea from the top...
See ya (snowboarding).
Tuesday, March 20, 2012
África, até que enfim.
Africa at last.
Quando a gente pensa em África, a primeira imagem que vem na cabeça é tribos negras e animais selvagens. Não foi o caso. Minha primeira experiência no continente africano, foi o Egito. E, mais uma vez, não foi o Egito que você está pensando, das pirâmides, esfinges e faraós. Meu destino foi Hurghada, um novo pólo turístico à beira do Mar Vermelho.
Como todo destino turístico, o transporte normalmente é feito em ônibus, carregados de turistas que nem sequer saem dos resorts onde estão e pouco se importam em conhecer a cidade mais próxima. Eu quase não fui exceção à regra. Na primeira manhã, já fui instruído sobre os perigos reservados aos aventureiros que não compram os pacotes e excursões da operadora de turismo que os levou para lá. Em questão de minutos, ficou claro que todas as outras operadoras são compostas por trapaceiros, que todos os taxistas querem te roubar e que escolher restaurante por conta própria é considerado crime federal.
Como meu objetivo era descansar e mergulhar, tive que resistir bravamente aos esforços desesperados dos guias para me vender passeios de buggy nas dunas, passeios de barco pelo Nilo, ou visitas de ônibus para Luxor, Cairo, Alexandria e até Israel (!).
Isto significa que , excluindo o mergulho (que eu vou descrever daqui a pouco), eu passei 3 dias sobrevivendo ao padrão de qualidade do resort egípcio. A comida: terrível (sorte que a minha dieta não é marcada pela variedade ou pelo prazer). O conforto: terrível (o quarto não tem nem sabão). O profissionalismo: terrível (o camareiro pediu para eu ficar com as moedas de Euro que ele tinha e dar notas em troca).
Mas logo ali ao lado está o Mar Vermelho.
Assim como o Mar Negro, é difícil entender porque ele não é chamado Mar Azul. A água é cristalina e de uma visibilidade absurda. Tão absurda que ela acabou fazendo o equipamento de mergulho parecer meio desnecessário: tudo que eu vi no fundo podia ser visto da superfície com o snorkel. E por ser rico em corais, o Mar Vermelho oferece bastante flora e fauna marítima em pouquíssimo espaço, fazendo mergulhos de curta duração extremamente satisfatórios. Olhe as fotos.
Ao contrario dos turistas que acreditavam estarmos cercados por estelionatários e seqüestradores, resolvi ir para o centro da cidade. A sensação que eu tive quase confirmou os avisos dos guias. Parecia que eu estava entrando numa favela do Rio de Janeiro: ruas de terra, paredes com os tijolos à mostra, dezenas de carros e motos sucateados por todos os lados, e o comércio mais básico possível. Apesar das aparências, comi o melhor camarão da minha vida.
Para quem achava que ia voltar só com um bronzeado, Hurghada foi uma experiência e tanto.
Fui.
---------------------------------------------------------
When we think of Africa, the first thing that pops in our minds is black tribes and wild animals. Not the case. My first experience in the African continent was Egypt. And once again, not the Egypt you are probably thinking about, with pyramids, sphinxes and pharaohs. My destination was Hurghada, a touristic spot by the Red Sea.
Like every touristic spot, transport is mainly done by buses, loaded with tourists that normally never leave the resort they chose and rarely get to know the city nearby. I almost didn't manage to be an exception to the rule. Right on the first day, they bombarded me with all the dangers and threats reserved to those who dare not buy the adventures and excursions suggested by the travel agency that sent them there. In a matter of minutes, it was clear that all other travel agencies were controlled by crooks, that all taxi drivers are thieves, and that choosing a restaurant by yourself is considered a federal crime.
Since my main goal was to rest and to dive, I had to put up a real fight to contain the guide's desperate efforts to sell quad rides, boat rides on the Nile, or bus trips to Luxor, Cairo, Alexandria and even Israel (!).
What that means is that, besides the scuba diving excursion, I spent 3 days trying to survive the quality standards of an Egyptian resort. The food was terrible (luckily my diet is not famous for its indulgence or the importance of taste). Comfort was nonexistent (the rooms don't even have soap bars). And professionalism is a word yet to be taught (the chambermaid asked me to keep her Euro coins and give her notes instead).
But right at our doorstep was the Red Sea.
The Red Sea is just like the Black Sea when it comes to how like their names do justice to their color. They both should be called Blue Sea. The water is crystal clear and the visibility is unreal. So unreal, in fact it made the whole SCUBA thing a little dull (or at least redundant). Everything I saw at the bottom could be seen from the surface while snorkeling. Being rich in both corals and marine life, the Red Sea offers a lot in very little space, making short dives completely satisfying. Check the pictures.
Then, contrary to the tourists who believed we were surrounded by crooks and kidnappers, I decided to go downtown. The first impression almost confirmed all the warnings given by the guides. It seemed like I had arrived at a favela (slums) in Rio: unpaved roads, brick-naked walls, tons of stripped-to-the-bone cars and motorbikes scattered all over, and only the most basic shops. Despite appearances, I had the best shrimp of my life, while the busboy was shushed away by the waiter for continuously asking for money.
For someone who thought he'd come back with nothing but a tan, Hurghada was quite an experience.
See ya.
Como todo destino turístico, o transporte normalmente é feito em ônibus, carregados de turistas que nem sequer saem dos resorts onde estão e pouco se importam em conhecer a cidade mais próxima. Eu quase não fui exceção à regra. Na primeira manhã, já fui instruído sobre os perigos reservados aos aventureiros que não compram os pacotes e excursões da operadora de turismo que os levou para lá. Em questão de minutos, ficou claro que todas as outras operadoras são compostas por trapaceiros, que todos os taxistas querem te roubar e que escolher restaurante por conta própria é considerado crime federal.
Como meu objetivo era descansar e mergulhar, tive que resistir bravamente aos esforços desesperados dos guias para me vender passeios de buggy nas dunas, passeios de barco pelo Nilo, ou visitas de ônibus para Luxor, Cairo, Alexandria e até Israel (!).
Isto significa que , excluindo o mergulho (que eu vou descrever daqui a pouco), eu passei 3 dias sobrevivendo ao padrão de qualidade do resort egípcio. A comida: terrível (sorte que a minha dieta não é marcada pela variedade ou pelo prazer). O conforto: terrível (o quarto não tem nem sabão). O profissionalismo: terrível (o camareiro pediu para eu ficar com as moedas de Euro que ele tinha e dar notas em troca).
Mas logo ali ao lado está o Mar Vermelho.
Assim como o Mar Negro, é difícil entender porque ele não é chamado Mar Azul. A água é cristalina e de uma visibilidade absurda. Tão absurda que ela acabou fazendo o equipamento de mergulho parecer meio desnecessário: tudo que eu vi no fundo podia ser visto da superfície com o snorkel. E por ser rico em corais, o Mar Vermelho oferece bastante flora e fauna marítima em pouquíssimo espaço, fazendo mergulhos de curta duração extremamente satisfatórios. Olhe as fotos.
Ao contrario dos turistas que acreditavam estarmos cercados por estelionatários e seqüestradores, resolvi ir para o centro da cidade. A sensação que eu tive quase confirmou os avisos dos guias. Parecia que eu estava entrando numa favela do Rio de Janeiro: ruas de terra, paredes com os tijolos à mostra, dezenas de carros e motos sucateados por todos os lados, e o comércio mais básico possível. Apesar das aparências, comi o melhor camarão da minha vida.
Para quem achava que ia voltar só com um bronzeado, Hurghada foi uma experiência e tanto.
Fui.
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When we think of Africa, the first thing that pops in our minds is black tribes and wild animals. Not the case. My first experience in the African continent was Egypt. And once again, not the Egypt you are probably thinking about, with pyramids, sphinxes and pharaohs. My destination was Hurghada, a touristic spot by the Red Sea.
Like every touristic spot, transport is mainly done by buses, loaded with tourists that normally never leave the resort they chose and rarely get to know the city nearby. I almost didn't manage to be an exception to the rule. Right on the first day, they bombarded me with all the dangers and threats reserved to those who dare not buy the adventures and excursions suggested by the travel agency that sent them there. In a matter of minutes, it was clear that all other travel agencies were controlled by crooks, that all taxi drivers are thieves, and that choosing a restaurant by yourself is considered a federal crime.
Since my main goal was to rest and to dive, I had to put up a real fight to contain the guide's desperate efforts to sell quad rides, boat rides on the Nile, or bus trips to Luxor, Cairo, Alexandria and even Israel (!).
What that means is that, besides the scuba diving excursion, I spent 3 days trying to survive the quality standards of an Egyptian resort. The food was terrible (luckily my diet is not famous for its indulgence or the importance of taste). Comfort was nonexistent (the rooms don't even have soap bars). And professionalism is a word yet to be taught (the chambermaid asked me to keep her Euro coins and give her notes instead).
But right at our doorstep was the Red Sea.
The Red Sea is just like the Black Sea when it comes to how like their names do justice to their color. They both should be called Blue Sea. The water is crystal clear and the visibility is unreal. So unreal, in fact it made the whole SCUBA thing a little dull (or at least redundant). Everything I saw at the bottom could be seen from the surface while snorkeling. Being rich in both corals and marine life, the Red Sea offers a lot in very little space, making short dives completely satisfying. Check the pictures.
Then, contrary to the tourists who believed we were surrounded by crooks and kidnappers, I decided to go downtown. The first impression almost confirmed all the warnings given by the guides. It seemed like I had arrived at a favela (slums) in Rio: unpaved roads, brick-naked walls, tons of stripped-to-the-bone cars and motorbikes scattered all over, and only the most basic shops. Despite appearances, I had the best shrimp of my life, while the busboy was shushed away by the waiter for continuously asking for money.
For someone who thought he'd come back with nothing but a tan, Hurghada was quite an experience.
See ya.
Thursday, February 09, 2012
Bem-vindo a Ekaterimburgo.
Welcome to Ekaterimburg.
O ultimo destino de 2011 no meu atual giro pela Rússia foi Ekaterimburgo, mais uma das cidades grandes da Sibéria (a quarta maior da Russia). Se fosse para definir esta cidade, eu diria que é uma versão mais urbanizada (no sentido de modernidade e de desenvolvimento) de Irkutsk, mas sem a beleza natural de Krasnoyarsk. Ou seja, é uma cidade bem cuidada, com uma visível aura artística (um dos street artists mais famosos do pais vive lá) e com estabelecimentos que poderiam muito bem estar localizados em Moscou.
Melhor do que descrever a cidade é olhar as fotos aqui. Mas vou falar de 2 monumentos que merecem atenção especial.
O primeiro estava no topo de todos os guias de atracões turísticas e chama-se monumento QWERTY. Não, esta não é nenhuma palavra russa que o seu computador não conseguiu ler. São as 6 primeiras letras de qualquer teclado. O monumento nao é nada mais do que o maior teclado do mundo. A diferença é que esse aqui é feito de concreto. Apesar da fama, a prefeitura detesta o monumento e resolveu se livrar dele. Por sorte, a prefeitura de Perm (cidade carente de atracões) se ofereceu para hospedar o teclado gigante e ele terá um destino mais digno que o deposito de lixo municipal.
O segundo é um monumento dedicado aos soldados mortos na Chechênia, chamado Tulipa Negra. Este poderia ser apenas mais um entre as dezenas de monumentos dedicados a soldados (famosos ou desconhecidos), mas não é. Além de ser muito maior do que os outros, o soldado retratado aqui não está posando de herói, nem vestido para guerra. Ele está sentado no chão, cabisbaixo, numa pose em que é impossível dizer se ele está fatigado ou refletindo sobre a utilidade de uma guerra.
Para finalizar, é preciso dizer que a melhor agencia de propaganda da Rússia fica lá. Há anos, Voshod vem mostrando que é possível fazer propaganda boa, de nível mundial, independente de networks, budgets e clientes multinacionais. Talvez seja um reflexo ou uma consequência da visível aura artística que a cidade tem.
Fui.
The last stop in my 2011 Russian tour was Ekaterinburg, one of the big cities of Siberia (the fourth biggest in Russia). If I had to describe it, I'd say this city is a more urban (both in the sense of modernity and development) version of Irkutsk, but without all the natural beauty of Krasnoyarsk. Meaning that it's very well taken care off, it has a palpable artistic aura (one of the most famous street artists in the country lives here) and several venues that could easily be located in the heart of Moscow.
Better than trying to describe the city with words, I recommend you look at the pictures here. But I'd like to talk a little bit about 2 monuments that deserve special attention.
The first one is the top attraction in any tourist guide and is called monument QWERTY. No, this isn't a Russian word your computer is unable to read. These are the first 6 letters in any keyboard. The monument is nothing but the biggest keyboard in the world. Only this one is made of concrete. Despite the fame, the city mayor hates the monument and decided to get rid of it. Luckily, the city of Perm (in need of attractions) offered itself to host the giant keyboard and it will have a destination better than the city dump.
The second one is a moment dedicated to all the soldiers that died in Chechen, called Black Tulip. This could be yet another monument dedicated to soldiers (famous or unknown ones), but it isn't. Aside from being way bigger than the other ones I've seen so far, the soldier portrayed here is not posing heroically or even ready for combat. He's resting on the ground, with his head down, in a way that makes it impossible to say whether he's resting or wondering about the pros and cons of the war.
Last, but not least, as a creative I have to mention that the best ad agency in Russia is also there. For years, Voskhod has proved that it is possible to do great creative work (world class level) regardless of networks, budgets and multinational clients. It's probably a sign or a consequence of this visible artistic aura this city has.
Cheers.
Melhor do que descrever a cidade é olhar as fotos aqui. Mas vou falar de 2 monumentos que merecem atenção especial.
O primeiro estava no topo de todos os guias de atracões turísticas e chama-se monumento QWERTY. Não, esta não é nenhuma palavra russa que o seu computador não conseguiu ler. São as 6 primeiras letras de qualquer teclado. O monumento nao é nada mais do que o maior teclado do mundo. A diferença é que esse aqui é feito de concreto. Apesar da fama, a prefeitura detesta o monumento e resolveu se livrar dele. Por sorte, a prefeitura de Perm (cidade carente de atracões) se ofereceu para hospedar o teclado gigante e ele terá um destino mais digno que o deposito de lixo municipal.
O segundo é um monumento dedicado aos soldados mortos na Chechênia, chamado Tulipa Negra. Este poderia ser apenas mais um entre as dezenas de monumentos dedicados a soldados (famosos ou desconhecidos), mas não é. Além de ser muito maior do que os outros, o soldado retratado aqui não está posando de herói, nem vestido para guerra. Ele está sentado no chão, cabisbaixo, numa pose em que é impossível dizer se ele está fatigado ou refletindo sobre a utilidade de uma guerra.
Para finalizar, é preciso dizer que a melhor agencia de propaganda da Rússia fica lá. Há anos, Voshod vem mostrando que é possível fazer propaganda boa, de nível mundial, independente de networks, budgets e clientes multinacionais. Talvez seja um reflexo ou uma consequência da visível aura artística que a cidade tem.
Fui.
The last stop in my 2011 Russian tour was Ekaterinburg, one of the big cities of Siberia (the fourth biggest in Russia). If I had to describe it, I'd say this city is a more urban (both in the sense of modernity and development) version of Irkutsk, but without all the natural beauty of Krasnoyarsk. Meaning that it's very well taken care off, it has a palpable artistic aura (one of the most famous street artists in the country lives here) and several venues that could easily be located in the heart of Moscow.
Better than trying to describe the city with words, I recommend you look at the pictures here. But I'd like to talk a little bit about 2 monuments that deserve special attention.
The first one is the top attraction in any tourist guide and is called monument QWERTY. No, this isn't a Russian word your computer is unable to read. These are the first 6 letters in any keyboard. The monument is nothing but the biggest keyboard in the world. Only this one is made of concrete. Despite the fame, the city mayor hates the monument and decided to get rid of it. Luckily, the city of Perm (in need of attractions) offered itself to host the giant keyboard and it will have a destination better than the city dump.
The second one is a moment dedicated to all the soldiers that died in Chechen, called Black Tulip. This could be yet another monument dedicated to soldiers (famous or unknown ones), but it isn't. Aside from being way bigger than the other ones I've seen so far, the soldier portrayed here is not posing heroically or even ready for combat. He's resting on the ground, with his head down, in a way that makes it impossible to say whether he's resting or wondering about the pros and cons of the war.
Last, but not least, as a creative I have to mention that the best ad agency in Russia is also there. For years, Voskhod has proved that it is possible to do great creative work (world class level) regardless of networks, budgets and multinational clients. It's probably a sign or a consequence of this visible artistic aura this city has.
Cheers.
Estocolmo como Londres.
Stockholm like London.
Antes que você pense que Estocolmo e Londres possam ser comparadas, deixe eu explicar o nome deste post. Há algum tempo (descontando o atraso tradicional para escrever), eu fui a trabalho para Londres e vi a cidade com novos olhos, como uma cidade aconchegante e como um lugar onde eu poderia morar. Agora foi a vez de Estocolmo. Apesar de já achar esta cidade a mais perfeita do mundo (parece Paris depois da visita da faxineira), sem os olhos de turista, ela ganhou ainda mais brilho. Tudo parece conspirar para você amar o local: a limpeza, a organização, a beleza natural e a construída, o fato de absolutamente tudo funcionar, o povo educado e bem vestido. Até a "Ericsson City", onde ficam os prédios e dormitórios da Ericsson (meu cliente), são modernos e bonitos. Se não fosse a língua indecifrável e o fato de eu ser ateu, daria para achar que eu tinha chegado no Paraíso.
Fui.
Before you start thinking that Stockholm and London can be compared, let me explain the title of this post. Some time ago (not taking into account the usual delay to write about my trips), I went on a business trip to London and saw the city in a new way, as a cozy place where I could definitely live. The same happened to Stockholm. Despite the fact that I already considered this the most perfect city in the world (it's like Paris after a visit of the cleaning lady), through the non-tourist eyes, it gained even more veneer. It seems like everything conspires for you to love the place: how clean it is, how organized it is, the natural beauty and the beauty constructed by man, the fact that absolutely everything works, plus its well educated and well dressed citizens. Even "Ericsson City", where Ericsson's (my client) headquarters and dorms are located, is modern and beautiful. If it wasn't for the undecipherable language and the fact that I'm an atheist, I could easily think I had gone to Heaven.
See ya.
Fui.
Before you start thinking that Stockholm and London can be compared, let me explain the title of this post. Some time ago (not taking into account the usual delay to write about my trips), I went on a business trip to London and saw the city in a new way, as a cozy place where I could definitely live. The same happened to Stockholm. Despite the fact that I already considered this the most perfect city in the world (it's like Paris after a visit of the cleaning lady), through the non-tourist eyes, it gained even more veneer. It seems like everything conspires for you to love the place: how clean it is, how organized it is, the natural beauty and the beauty constructed by man, the fact that absolutely everything works, plus its well educated and well dressed citizens. Even "Ericsson City", where Ericsson's (my client) headquarters and dorms are located, is modern and beautiful. If it wasn't for the undecipherable language and the fact that I'm an atheist, I could easily think I had gone to Heaven.
See ya.
Pequena nota a respeito de São Petersburgo.
Small note about Saint Petersburg.
Sempre que você ouve um moscovita falar de São Petersburgo, a história é sempre a mesma: a cidade é linda, as pessoas são mais relaxadas e o frio é cortante. Os dois primeiros fatos eu já tinha comprovado nas minhas outras idas para lá. O terceiro eu senti na própria pele (apesar de que, após alguns minutos exposto ao clima, você perde por completo a sensibilidade nos membros). Por causa da umidade e do vento, um frio de +2C se transforma numa experiência polar ártica. A luva de couro, com lã por dentro, parece tão eficaz quanto uma luva cirúrgica de látex. A pele, vermelha e queimada pela tempestade de mini-partículas de gelo, ferve ao entrar num lugar aquecido. As mãos, ao ganharem temperatura, parecem explodir. A sensação é tão intensa que parece que as unhas vão cair.
Fora isso (ou talvez por isso) São Petersburgo continua inesquecível.
Fui.
Whenever you hear a Muscovite talk about Saint Petersburg, it's always the same story: the city is beautiful, people are more laid back, and the cold is unbearable. The first two facts I had already witnessed during some of my previous trips there. The third one I felt in my own skin (though I must admit that after a couple of minutes exposed to the weather I couldn't feel anything anymore). Because of the humidity and then wind, a mild +2C temperature becomes a true arctic experience. A pair of leather gloves with a woolen sub-layer feels as effective against the cold as a pair of latex surgical gloves. The skin, red and burnt by a storm of icy particles, boils when you go inside any heated place. It feels like your hands are about to explode as they regain their normal temperature. The feeling is so intense that it feels like your nails might fall out.
Despite the cold (or maybe because of the cold), Saint Petersburg remains an unforgettable experience.
Cheers.
Fora isso (ou talvez por isso) São Petersburgo continua inesquecível.
Fui.
Whenever you hear a Muscovite talk about Saint Petersburg, it's always the same story: the city is beautiful, people are more laid back, and the cold is unbearable. The first two facts I had already witnessed during some of my previous trips there. The third one I felt in my own skin (though I must admit that after a couple of minutes exposed to the weather I couldn't feel anything anymore). Because of the humidity and then wind, a mild +2C temperature becomes a true arctic experience. A pair of leather gloves with a woolen sub-layer feels as effective against the cold as a pair of latex surgical gloves. The skin, red and burnt by a storm of icy particles, boils when you go inside any heated place. It feels like your hands are about to explode as they regain their normal temperature. The feeling is so intense that it feels like your nails might fall out.
Despite the cold (or maybe because of the cold), Saint Petersburg remains an unforgettable experience.
Cheers.
Monday, January 09, 2012
UAUktoberfest.
WOWktoberfest.
Se voce estah pensando em conhecer a Oktoberfest, eu preciso dizer 3 coisas.
1) Apesar do nome, a festa acontece nas ultimas semanas de SETEMBRO, para acabar no dia 3 de outubro (Dia da Unidade Alema).
2) JAMAIS suba nas mesas.
3) Vah.
A Oktoberfest eh muito mais do que voce deve estar pensando. Talvez voce tenha ido numa edicao em outra cidade ou pais. Talvez voce ache que jah tomou bastante cerveja na vida. Ou talvez voce ache que eh um monte de turista americano, tomando cerveja de monte como se fosse uma versao internacional do Spring Break ou do Mardi Gras.
NAO EH NADA DISSO.
A Oktoberfest eh uma festa tipica alema. Atencao: eu nao estou falando das roupas tradicionais (Lederhosen) que voce vai usar. Ou da lingua alema que voce vai ouvir o dia todo. Ou da comida alema. Ou ateh da cerveja alema que voce vai beber. Eh uma festa feita e visitada por alemaes. Soh 15% dos visitantes sao estrangeiros. As pessoas vem de todos os cantos da Alemanha para curtir a Oktoberfest. Eh uma celebracao para familias e amigos de longa data, que sentam-se ao redor de uma mesa (normalmente reservada com muuuuuuuita antecedencia) para beber, comer, cantar e dar risada. Eh comum ver criancas de 5 anos na mesa, com pais e avohs. As criancas bebem um fermentado nao-alcoolico (claro), enquanto o resto toma cerveja da regiao. Eh um ambiente extremamente saudavel, ao contrario do que eu esperava.
Agora vou passar para o relato do ponto-de-vista de um turista estrangeiro, sem mesa (existe uma area central em cada tenda para quem chega sem “preparativos”) e que nao bebia cerveja ha meses (na Russia, eh vodka ou nada).
A primeira coisa que me surpreendeu (fora usar bermuda de couro), foi o tamanho do evento. Soh para voce saber, a Oktoberfest eh a maior feira do mundo, com mais de 5 milhoes de visitantes. O parque (Theresienwiese) parece um formigueiro o tempo todo e entrar numa das tendas dos fabricantes de cerveja da regiao pode ser um verdadeiro parto (leve protetor solar para a fila ou chegue bem cedo). Cada tenda tem capacidade para aproximadaente 8.000 pessoas. Todas elas numa alegria e bom-humor de tirar o chapeu tiroles.
Talvez por causa da alegria e do alcool, a musica eh tocada e cantada numa altura e numa intensidade digna de final de campeonato. Mas a surpresa mesmo foi quando os 8.000 presentes comecaram a cantar “Seven Nation Army” do White Stripes. Esta musica abre cada apresentacao da bandinha alema. Eh incrivel. Veja o video.
A terceira coisa que me surpreendeu foi a facilidade de fazer “amigos”. Todo mundo que chega sem mesa vai para a mesma area e senta de acordo com as vagas nas enormes mesas de madeira. Em 5 minutos estah todo mundo abracado, bebendo junto, cantando o mais alto que pode e trocando Facebooks. Eu nao vi sequer uma briga. Coisa rara num lugar com tanta gente alcoolizada.
A ultima coisa que me surpreendeu eh como todos os fatores acima contribuem para voce beber bem mais do que tinha planejado (ou achava possivel). Eu tomei em dois dias e uma noite 23 litros de cerveja. Esqueci ateh de comer no primeiro dia. Esqueci meu nome, onde estava hospedado, etc. Ainda bem que eu tenho camera fotografica. E se voce pensa que vai ficar na fila do banheiro por causa disso, relaxe. O esquema de banheiros (para urinar) eh inacreditavel. Um labirinto sem fim com agua nas paredes. Eh pah-pum.
Isso se voce estiver em condicoes de abrir o seu Lederhosen.
Ano que vem estarei lah de novo.
Prost.
____________________________________
If you are thinking about ever going to the Oktoberfest, let me tell you 3 things.
1) Despite the name, the fair happens in the last weeks of SEPTEMBER, to end on the 3rd of October (German Unity Day).
2) Don’t step on the table under ANY circumstance.
3) Go.
The Oktoberfest is way more than you might be thinking right now. Maybe you’ve been to an Oktoberfest in another city or another country. Maybe you’ve drank a lot of beer once in your life. Maybe you think it’s an event full of americans drinking beer in a sort of international Spring Break or Mardi Gras.
IT’S NONE OF THAT.
The Oktoberfest is a typical German celebration. Attention: I am not talking about the traditional German outfits (Lederhosen) that you will be wearing. Or the German language you will hear all day long. Or the German food. Or even the German beer you will drink. This is an event made and attended by German people. Only 15% of all visitors are foreigners. People come from all over Germany to enjoy the Oktoberfest. It’s a big gathering for friends and families to sit around a table (usually booked waaaaay in advance), drink, eat, sing and laugh. It’s not unusual to see 5 year old kids sharing a table with parents and grandparents. The kids drink a non-alcoholic fermented drink (of course), while the adults drink the local beer. It’s a very healthy environment, contrary to what I expected.
Now I’m going to switch my point-of-view to the one of a foreigner, with no reserved table (there’s a huge area in each tent for those without “arrangements”) and that hadn’t had a beer in months (in Russia, it’s vodka or nothing).
The first thing that surprised me (besides wearing leather shorts), was the size of the event. Just so you know, the Oktoberfest is the largest fair on Earth, with over 5 million visitors a year. The park (Theresienwiese) is always crowded and getting into one of the manufacturer’s tent could turn into a real hassle (make sure you bring some sunscreen or arrive very early). Each tent has the capacity for about 8.000 people. All of them extremely happy and in good mood.
Maybe because everyone is happy and drunk, the music is played and sang at deafening decibels, like the fans at a championship final. But the big surprise was hearing all 8.000 attendees in my tent sing “Seven Nation Army” by the White Stripes. This song opens every presentation of the German band. It’s amazing. Watch the video.
The third thing that surprised me was how easy it was to make “friends”. Whoever arrives without a booked table is sent to the same central area and is seated according to the availability of seats. In 5 minutes, everyone is hugging each other, drinking together, singing their hearts out and exchanging Facebooks. I didn’t see a single fight. Not a common thing in a place full of drunk people.
The last thing that surprised me was how all the aforementioned factors contribute for you to drink way more than you had planned (or thought possible). In 2 days and one night, I drank 23 liters of beer. I even forgot to eat during the first day. I also forgot my name, my hotel address, etc. Luckily, I have a camera to tell me everything. And if you think all this drinking will generate endless lines at the toilet, think again. This is Germany, my friend. They have figured it out. They have an endless maze with water coming down the walls. It’s that fast.
Well, that is if you can still open your Lederhosen.
Count me in for next year.
Prost.
1) Apesar do nome, a festa acontece nas ultimas semanas de SETEMBRO, para acabar no dia 3 de outubro (Dia da Unidade Alema).
2) JAMAIS suba nas mesas.
3) Vah.
A Oktoberfest eh muito mais do que voce deve estar pensando. Talvez voce tenha ido numa edicao em outra cidade ou pais. Talvez voce ache que jah tomou bastante cerveja na vida. Ou talvez voce ache que eh um monte de turista americano, tomando cerveja de monte como se fosse uma versao internacional do Spring Break ou do Mardi Gras.
NAO EH NADA DISSO.
A Oktoberfest eh uma festa tipica alema. Atencao: eu nao estou falando das roupas tradicionais (Lederhosen) que voce vai usar. Ou da lingua alema que voce vai ouvir o dia todo. Ou da comida alema. Ou ateh da cerveja alema que voce vai beber. Eh uma festa feita e visitada por alemaes. Soh 15% dos visitantes sao estrangeiros. As pessoas vem de todos os cantos da Alemanha para curtir a Oktoberfest. Eh uma celebracao para familias e amigos de longa data, que sentam-se ao redor de uma mesa (normalmente reservada com muuuuuuuita antecedencia) para beber, comer, cantar e dar risada. Eh comum ver criancas de 5 anos na mesa, com pais e avohs. As criancas bebem um fermentado nao-alcoolico (claro), enquanto o resto toma cerveja da regiao. Eh um ambiente extremamente saudavel, ao contrario do que eu esperava.
Agora vou passar para o relato do ponto-de-vista de um turista estrangeiro, sem mesa (existe uma area central em cada tenda para quem chega sem “preparativos”) e que nao bebia cerveja ha meses (na Russia, eh vodka ou nada).
A primeira coisa que me surpreendeu (fora usar bermuda de couro), foi o tamanho do evento. Soh para voce saber, a Oktoberfest eh a maior feira do mundo, com mais de 5 milhoes de visitantes. O parque (Theresienwiese) parece um formigueiro o tempo todo e entrar numa das tendas dos fabricantes de cerveja da regiao pode ser um verdadeiro parto (leve protetor solar para a fila ou chegue bem cedo). Cada tenda tem capacidade para aproximadaente 8.000 pessoas. Todas elas numa alegria e bom-humor de tirar o chapeu tiroles.
Talvez por causa da alegria e do alcool, a musica eh tocada e cantada numa altura e numa intensidade digna de final de campeonato. Mas a surpresa mesmo foi quando os 8.000 presentes comecaram a cantar “Seven Nation Army” do White Stripes. Esta musica abre cada apresentacao da bandinha alema. Eh incrivel. Veja o video.
A terceira coisa que me surpreendeu foi a facilidade de fazer “amigos”. Todo mundo que chega sem mesa vai para a mesma area e senta de acordo com as vagas nas enormes mesas de madeira. Em 5 minutos estah todo mundo abracado, bebendo junto, cantando o mais alto que pode e trocando Facebooks. Eu nao vi sequer uma briga. Coisa rara num lugar com tanta gente alcoolizada.
A ultima coisa que me surpreendeu eh como todos os fatores acima contribuem para voce beber bem mais do que tinha planejado (ou achava possivel). Eu tomei em dois dias e uma noite 23 litros de cerveja. Esqueci ateh de comer no primeiro dia. Esqueci meu nome, onde estava hospedado, etc. Ainda bem que eu tenho camera fotografica. E se voce pensa que vai ficar na fila do banheiro por causa disso, relaxe. O esquema de banheiros (para urinar) eh inacreditavel. Um labirinto sem fim com agua nas paredes. Eh pah-pum.
Isso se voce estiver em condicoes de abrir o seu Lederhosen.
Ano que vem estarei lah de novo.
Prost.
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If you are thinking about ever going to the Oktoberfest, let me tell you 3 things.
1) Despite the name, the fair happens in the last weeks of SEPTEMBER, to end on the 3rd of October (German Unity Day).
2) Don’t step on the table under ANY circumstance.
3) Go.
The Oktoberfest is way more than you might be thinking right now. Maybe you’ve been to an Oktoberfest in another city or another country. Maybe you’ve drank a lot of beer once in your life. Maybe you think it’s an event full of americans drinking beer in a sort of international Spring Break or Mardi Gras.
IT’S NONE OF THAT.
The Oktoberfest is a typical German celebration. Attention: I am not talking about the traditional German outfits (Lederhosen) that you will be wearing. Or the German language you will hear all day long. Or the German food. Or even the German beer you will drink. This is an event made and attended by German people. Only 15% of all visitors are foreigners. People come from all over Germany to enjoy the Oktoberfest. It’s a big gathering for friends and families to sit around a table (usually booked waaaaay in advance), drink, eat, sing and laugh. It’s not unusual to see 5 year old kids sharing a table with parents and grandparents. The kids drink a non-alcoholic fermented drink (of course), while the adults drink the local beer. It’s a very healthy environment, contrary to what I expected.
Now I’m going to switch my point-of-view to the one of a foreigner, with no reserved table (there’s a huge area in each tent for those without “arrangements”) and that hadn’t had a beer in months (in Russia, it’s vodka or nothing).
The first thing that surprised me (besides wearing leather shorts), was the size of the event. Just so you know, the Oktoberfest is the largest fair on Earth, with over 5 million visitors a year. The park (Theresienwiese) is always crowded and getting into one of the manufacturer’s tent could turn into a real hassle (make sure you bring some sunscreen or arrive very early). Each tent has the capacity for about 8.000 people. All of them extremely happy and in good mood.
Maybe because everyone is happy and drunk, the music is played and sang at deafening decibels, like the fans at a championship final. But the big surprise was hearing all 8.000 attendees in my tent sing “Seven Nation Army” by the White Stripes. This song opens every presentation of the German band. It’s amazing. Watch the video.
The third thing that surprised me was how easy it was to make “friends”. Whoever arrives without a booked table is sent to the same central area and is seated according to the availability of seats. In 5 minutes, everyone is hugging each other, drinking together, singing their hearts out and exchanging Facebooks. I didn’t see a single fight. Not a common thing in a place full of drunk people.
The last thing that surprised me was how all the aforementioned factors contribute for you to drink way more than you had planned (or thought possible). In 2 days and one night, I drank 23 liters of beer. I even forgot to eat during the first day. I also forgot my name, my hotel address, etc. Luckily, I have a camera to tell me everything. And if you think all this drinking will generate endless lines at the toilet, think again. This is Germany, my friend. They have figured it out. They have an endless maze with water coming down the walls. It’s that fast.
Well, that is if you can still open your Lederhosen.
Count me in for next year.
Prost.
Sunday, December 25, 2011
Bem-vindos a Velikiy Novgorod.
Welcome to Velikiy Novgorod.
Como voce deve se lembrar (caso nao se lembre, desca 5 posts), este ano resolvi conhecer melhor a Russia. Por coincidencia, uma das campanhas que eu fiz este ano contribuiu com o meu plano e fui parar em Velikiy Novgorod. A principio, a cidade nao estava na minha lista de destinos a conhecer. Uma pena. Tipica falta de informacao. Velikiy Novgorod eh uma das mais antigas e importantes da Russia (a segunda do imperio Kiev Rus). Ela foi fundada em 859 e tem um dos kremlins (fortaleza em russo) mais antigos e mais bonitos do pais.
O centro historico aa beira do rio Volkhov tem tudo que um turista (e um morador) pode querer: paisagens belissimas, um parque na margem do rio, predios historicos, monumentos, igrejas, etc. Dentro do Kremlin de Novogorod (tambem conhecido como Detinets) ficam o palacio, os sinos e a torre de relogio mais antigos da Russia. Alem disso, ainda tem o Milenio da Russia, um monumento monumental (desculpe o trocadilho, mas o negocio eh enorme) inteiro de bronze, feito em 1882, e as catedrais de Santa Sofia e Sao Nicolau, ambas com quase 1000 anos de idade e em otimas condicoes.
Mas a minha sorte nao acabou por aqui. Para completar, nohs ainda filmamos a campanha toda no Museu Vitoslavtsy, uma area onde foram colocados diversos predios historicos. As contrucoes de madeira (trazidas de varios lugares da Russia) somadas aos personagens caracterizados nos davam a sensacao de voltar no tempo todas as manhas. Era engracado demais ir tomar cafe e ver, ao meu lado, 50 camponeses de 1800. De uma olhada nas fotos.
Velikiy Novgorod fica entre Moscou e Saint Petersburg. Se voce tiver um dia sobrando e quiser ver como era a Russia em 859, sugiro voce fazer uma escala por aqui.
Fui.
_________________________________
As you might know (if you don’t scroll down 5 posts), this year I decided to travel more around Russia. As a coincidence, one of the campaigns I did this year contributed with my plan and I found myself in Velikiy Novgorod. Originally, this city wasn’t in my list of destinations. Shame on me. Blame my lack of knowledge. Velikiy Novgorod is one of the oldest and most important cities in Russia (it was the second city of the Kiev Rus Empire). It was founded in 859 and has one of the oldest and most beautiful kremlins (fortress in russian).
The historical center by the Volkhov river has everything a tourist an ask for: beautiful landscapes, a park by the water, historical buildings, monuments, churches, etc. Inside the walls of the Novogorod Kremlin (also know as Detinets) are the oldest palace, bells and clock tower in Russia. Besides that, you’ll also find a monumental monument (pun intended because the thing is freaking huge) made entirely of bronze in 1882, called Millennium of Russia, plus the Saint Sophia and the Saint Nicholas cathedrals, both from circa 1000 AD and very well preserved.
But my luck wasn’t over yet. To make things even better, we shot the whole campaign in the Vitoslavtsy Musem, an area where they have placed many historical buildings. The wooden buildings (brought from different regions of Russia) combined with all the actors dressed up in villagers’ costumes gave us the sensation of going back in time every morning. It was a lot of fun to go grab some coffee and see 50 peasants from 1800. Check the pictures.
Velikiy Novgorod is located between Moscow and Saint Petersburg. If you have a day to spare and want to see what Russia looked like in 859, I suggest you make a quick stop here.
Cheers.
O centro historico aa beira do rio Volkhov tem tudo que um turista (e um morador) pode querer: paisagens belissimas, um parque na margem do rio, predios historicos, monumentos, igrejas, etc. Dentro do Kremlin de Novogorod (tambem conhecido como Detinets) ficam o palacio, os sinos e a torre de relogio mais antigos da Russia. Alem disso, ainda tem o Milenio da Russia, um monumento monumental (desculpe o trocadilho, mas o negocio eh enorme) inteiro de bronze, feito em 1882, e as catedrais de Santa Sofia e Sao Nicolau, ambas com quase 1000 anos de idade e em otimas condicoes.
Mas a minha sorte nao acabou por aqui. Para completar, nohs ainda filmamos a campanha toda no Museu Vitoslavtsy, uma area onde foram colocados diversos predios historicos. As contrucoes de madeira (trazidas de varios lugares da Russia) somadas aos personagens caracterizados nos davam a sensacao de voltar no tempo todas as manhas. Era engracado demais ir tomar cafe e ver, ao meu lado, 50 camponeses de 1800. De uma olhada nas fotos.
Velikiy Novgorod fica entre Moscou e Saint Petersburg. Se voce tiver um dia sobrando e quiser ver como era a Russia em 859, sugiro voce fazer uma escala por aqui.
Fui.
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As you might know (if you don’t scroll down 5 posts), this year I decided to travel more around Russia. As a coincidence, one of the campaigns I did this year contributed with my plan and I found myself in Velikiy Novgorod. Originally, this city wasn’t in my list of destinations. Shame on me. Blame my lack of knowledge. Velikiy Novgorod is one of the oldest and most important cities in Russia (it was the second city of the Kiev Rus Empire). It was founded in 859 and has one of the oldest and most beautiful kremlins (fortress in russian).
The historical center by the Volkhov river has everything a tourist an ask for: beautiful landscapes, a park by the water, historical buildings, monuments, churches, etc. Inside the walls of the Novogorod Kremlin (also know as Detinets) are the oldest palace, bells and clock tower in Russia. Besides that, you’ll also find a monumental monument (pun intended because the thing is freaking huge) made entirely of bronze in 1882, called Millennium of Russia, plus the Saint Sophia and the Saint Nicholas cathedrals, both from circa 1000 AD and very well preserved.
But my luck wasn’t over yet. To make things even better, we shot the whole campaign in the Vitoslavtsy Musem, an area where they have placed many historical buildings. The wooden buildings (brought from different regions of Russia) combined with all the actors dressed up in villagers’ costumes gave us the sensation of going back in time every morning. It was a lot of fun to go grab some coffee and see 50 peasants from 1800. Check the pictures.
Velikiy Novgorod is located between Moscow and Saint Petersburg. If you have a day to spare and want to see what Russia looked like in 859, I suggest you make a quick stop here.
Cheers.
Saturday, December 24, 2011
Bem-vindos a Krasnoyarsk.
Welcome to Krasnoyarsk.
Em Russo, “beleza” comeca com “Kras” e acho que nao eh coincidencia nenhuma ter um pouco dela no nome desta cidade. Dizem que Krasnoyarsk eh a cidade mais bonita da Siberia e, pelo pouco que eu vi da regiao, concordo.
Alem de estar muito bem conservada, Krasnoyarsk tem um pouco de tudo: um enorme rio (Yenisei) que cruza a cidade, montanhas (que viram estacoes de esqui no inverno), florestas (Taiga), pilares de rocha (Stolby), parques, etc. E tudo perto e facil de chegar. Ah, se voce tiver um 4x4 e um motorista louco, claro. Foi o nosso caso.
Depois de um dia normal de turista, resolvemos nos aventurar num tour off-road para ver de perto as atracoes locais. Alem da jah maravilhosa vista, fomos premiados com as cores do outono Russo, tambem conhecido como Outuno Dourado. As cores sao tao intensas que a camera digital eh incapaz de focar e captar os detalhes da paisagem onde o sol bate. Impressionante. Subimos todas as montanhas ao redor da cidade, entramos na Taiga (floresta do norte), visitamos a enorme hidroeletrica, comemos peixe defumado e escalamos alguns “stolbys”. A diferenca eh que o que as pessoas fazem aa peh, nohs fizemos de carro. Nosso piloto (nao dah para chamar de motorista) subiu tudo que eh lugar com o jipe. Nunca imaginei que fosse possivel fazer o que ele fez com aquele carro. Principalmente, na velocidade que ele fez. Assista o video abaixo para entender o que eu estou falando (esse foi na parte tranquila do passeio). Recomendo. Se voce passar por lah, fale com este cara: off-road24.ru
Fui.
____________________________________
In Russian, “beauty” starts with “Kras” and I believe it’s no coincidence that you can find some of it right in the name of this city. Krasnoyarsk is said to be the most beautiful city of Siberia and, from what I’ve seen so far, I must agree.
Besides being very well preserved, Krasnoyarsk has a bit of everything: it has a big river (Yenisei) that crosses the city, mountains (that turn into ski stations in winter), forests (Taiga), rock pillars (Stolby), parks, etc. All within a 10 minute car ride radius. Well, at least when you are in a 4x4 jeep conducted by a mad man. Which was our case.
After a typical tourist day, we decide to try an off-road tour to see the local attractions. Besides the already wonderful landscape, we were blessed to see the Russian autumn, also known as Golden Autumn. The colors are so intense that the camera is unable to focus and capture details where the sun hits the trees. Amazing. We climbed all the mountains that surround the city, we entered deep in the Taiga (Northern Forest), we visited the huge hydroelectric power station, we ate a lot of smoked fish and climbed a couple of “stolbys”. The only difference is that what most people do by foot, we did by car. Our pilot (I cannot call him a driver anymore) climbed everything with his jeep. I never thought it was possible to do the things he did with that car. Specially at the speed he was doing those things. Watch the video below and you’ll get the idea (that was the relaxed bit of the ride). I strongly recommend him. If you are ever in town, call this man: off-road24.ru
Cheers.
Alem de estar muito bem conservada, Krasnoyarsk tem um pouco de tudo: um enorme rio (Yenisei) que cruza a cidade, montanhas (que viram estacoes de esqui no inverno), florestas (Taiga), pilares de rocha (Stolby), parques, etc. E tudo perto e facil de chegar. Ah, se voce tiver um 4x4 e um motorista louco, claro. Foi o nosso caso.
Depois de um dia normal de turista, resolvemos nos aventurar num tour off-road para ver de perto as atracoes locais. Alem da jah maravilhosa vista, fomos premiados com as cores do outono Russo, tambem conhecido como Outuno Dourado. As cores sao tao intensas que a camera digital eh incapaz de focar e captar os detalhes da paisagem onde o sol bate. Impressionante. Subimos todas as montanhas ao redor da cidade, entramos na Taiga (floresta do norte), visitamos a enorme hidroeletrica, comemos peixe defumado e escalamos alguns “stolbys”. A diferenca eh que o que as pessoas fazem aa peh, nohs fizemos de carro. Nosso piloto (nao dah para chamar de motorista) subiu tudo que eh lugar com o jipe. Nunca imaginei que fosse possivel fazer o que ele fez com aquele carro. Principalmente, na velocidade que ele fez. Assista o video abaixo para entender o que eu estou falando (esse foi na parte tranquila do passeio). Recomendo. Se voce passar por lah, fale com este cara: off-road24.ru
Fui.
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In Russian, “beauty” starts with “Kras” and I believe it’s no coincidence that you can find some of it right in the name of this city. Krasnoyarsk is said to be the most beautiful city of Siberia and, from what I’ve seen so far, I must agree.
Besides being very well preserved, Krasnoyarsk has a bit of everything: it has a big river (Yenisei) that crosses the city, mountains (that turn into ski stations in winter), forests (Taiga), rock pillars (Stolby), parks, etc. All within a 10 minute car ride radius. Well, at least when you are in a 4x4 jeep conducted by a mad man. Which was our case.
After a typical tourist day, we decide to try an off-road tour to see the local attractions. Besides the already wonderful landscape, we were blessed to see the Russian autumn, also known as Golden Autumn. The colors are so intense that the camera is unable to focus and capture details where the sun hits the trees. Amazing. We climbed all the mountains that surround the city, we entered deep in the Taiga (Northern Forest), we visited the huge hydroelectric power station, we ate a lot of smoked fish and climbed a couple of “stolbys”. The only difference is that what most people do by foot, we did by car. Our pilot (I cannot call him a driver anymore) climbed everything with his jeep. I never thought it was possible to do the things he did with that car. Specially at the speed he was doing those things. Watch the video below and you’ll get the idea (that was the relaxed bit of the ride). I strongly recommend him. If you are ever in town, call this man: off-road24.ru
Cheers.
Wednesday, November 16, 2011
Bem-vindos aa Estonia.
Welcome to Estonia (or “Stunnin’ Ya”, as I’d put it).
Espero que a demora para escrever este post nao tenha afetado minha memoria e que eu consiga colocar em palavras a surpresa que foi a Estonia. Surpresa porque, por fazer parte daquele trio do mar Baltico (Letonia, Estonia, Lituania), nao esperava nada alem do que eu tinha visto em Riga, Letonia. Me enganei.
Antes de falar sobre o que eu vi, vou falar sobre o que me levou aa Estonia: uma palestra. Entre as muitas vantagens do Festival de Cannes (que eu jah descrevi alguns posts atras), o networking tem sido um dos menos frutiferos. Voce conhece um monte de gente (normalmente bebada), pega um monte de cartoes de visita (que depois voce nao sabe nem de quem eh), faz um monte de juras e promessas e volta para casa como foi aa Riviera Francesa: de bolso vazio. Este ano, uma surpresa. Recebi um convite para dar uma palestra na Estonia. Como sempre, aceitei de bom grado e, como sempre, achei que a historia morreria ali. Nao morreu. Algumas semanas depois, recebo um e-mail confirmando a data mais conveniente para comecar os preparativos de viagem. Apesar da simplicidade do processo todo, eu tinha um desafio enorme: preparar a apresentacao. Afinal, eu nao conhecia o mercado Estoniano, nao sabia o nivel dos profissionais da agencia e, acima de tudo, tinha que tentar ser relevante para todos os departamentos: do financeiro aa criacao. O primeiro esboco da apresentacao tinha 167 slides. Depois de muito esforco, consegui reduzir para 162 e me comprometi a falar feito uma metralhadora, para nao extrapolar os 90 minutos que me deram. Apesar de ter conseguido fazer tudo o que eu me comprometi a fazer, nao sei dizer quanto do conteudo foi absorvido pelos espectadores. Mas voltemos ao que interessa: a Estonia.
Para minha sorte, a palestra nao aconteceu em Tallinn, capital do pais, mas em Haapsalu, uma cidadezinha charmos aa beira do mar Baltico. Alem das contrucoes historicas e das ruelas extremamente aconchegantes, Haapsalu foi abencoada com uma natureza de tirar o folego. Eu nao sei se a alta latidude ajuda, mas a impressao que se tem eh que o horizonte eh mais longo do que o normal e que o ceu envolve voce com uma paisagem igualmente impressionante. Apesar de as fotos nao passarem 10% do que voce sente no local, vou deixar que elas falem por mim. Pode clicar aqui.
Depois de Haapsalu, fomos para Tallin, onde eu teria um dia antes de retornar a Moscou. Logo na chegada, a primeira surpresa: Zona Azul SMS. Voce estaciona o carro, manda um SMS com o codigo do lugar e a placa do seu carro. Pronto. Estah pago e o “CET” sabe quem pagou e quem nao pagou. Simples assim. Eu sabia que a Estonia tinha uma das mais altas taxas de utilizacao de internet, mas nao sabia o quanto isso era evidente no dia-a-dia, nem o quanto eh pratico quando estas coisas estao sempre aa mao. Para comecar, voce tem wi-fi (ou ui-fi, como eles dizem) de graca em qualquer lugar. Pagar por internet soa como blasfemia no pais. A penetracao de internet eh tao alta (e encorajada pelo governo), que eles tiveram a primeira eleicao via internet do mundo. Tudo me pareceu simples e moderno por lah. Incrivel. Mas Tallinn nao impressiona soh pela tecnologia. A cidade eh maravilhosa. A parte antiga entao, nem se fala: eh super-charmosa e estah muito bem cuidada. As pessoas em Tallinn normalmente falam 3 linguas: Estoniano, Ingles e Russo (jah que 25% da populacao eh Russa), fora que as pessoas sao muito simpaticas. Ou seja, voce nao vai ter problema para se movimentar pelo pais. A maior dificuldade eh incluir Estonia num roteiro de viagem jah que se trata um pais pequeno e um pouco afastado dos tradicionais destinos turisticos.
Se este post ajudar a convencer voce a passar por lah, vou ficar feliz. E voce tambem vai ficar. Assim que chegar lah.
Fui.
__________________________________________
I sincerely hope that the time it took me to write this post won’t prevent me from putting in words the impression Estonia caused on me. The reason it surprised me so much is the fact that I didn’t expect to see anything different from what I saw in Riga, Latvia. And that’s because whenever people talk about the Baltic countries, they tend to put Lithuania, Latvia and Estonia into one basket.
Before I even describe everything I saw, I’ll talk about what took me to Estonia: a lecture. Among the many good things that happen during the Cannes Festival (which I described a couple of posts ago), networking has always been one of the least fruitful. You meet a lot of people (normally drunk people), take a lot of business cards (which later you wont be able to link to a face/person), make a lot of promises and, then, return home exactly as you arrived in the Riviera: with empty pockets. Not this time. This year, I received an invitation to give a lecture in Estonia. As usual, I gladly accepted the offer and, as usual, I thought I’d never hear from them again. But I did. A couple of weeks later, I received an e-mail asking me to book the most convenient dates and start preparing for the trip. Despite the easy process, I had a major challenge ahead: preparing the presentation. I didn’t know the market, I didn’t know the level of the professionals I was going to talk to and, above all, I had to be relevant to people from different departments: from finance to creatives. The first draft of the presentation had 167 slides. After a lot of work, I brought it down to 162 and promised myself to speak as fast as humanly possible in order not to exceed the 90 minutes I was given. Even though I managed to do finish in time, I’m not sure people could absorb the content of the presentation. Or breathe. But let’s get back what really matters: Estonia.
To my luck, the lecture wasn’t held in Tallinn, the country’s capital, but in Haapsalu, a charming town by the Baltic Sea. Besides all the historical buildings and the inviting streets, Haapsalu is surrounded by breathtaking landscapes. I don’t know if it’s the high latitude, but I had a feeling that the horizon was wider than usual and that the sky engulfs you with similarly impressive sights. Though the pictures do not convey even 10% of this feeling, I’ll let them do all the talking. Just click here and see by yourself.
Once we left Haapsalu, we headed back to Tallinn, where I still had a whole day before returning to Moscow. As soon as we arrived to the hotel, the first surprise: SMS Parking. You park your car, send an SMS with your plate number plus the area code and, BOOM, you’re ready to go. Parking is paid for and the authorities know whether you are legally parked or not. That simple. I knew that Estonia has one of the highest levels of internet penetration, but I could never have imagined how evident it would be in their daily lives and how easily you get used to them once you have them always at hand. For starters, there’s free wi-fi (or wee-fee, as they say) everywhere. Paying for internet sounds like blasphemy for them. The presence of internet is so intense (and encouraged by the government) that they had the first ever elections where you could vote online. Everything seemed simple and modern there. Amazing. But Tallinn won’t impress you only because of its technological achievements. The city is wonderful. Specially the old town. It’s so charming and well taken care of that it’s hard to believe it’s actually old. People in Tallinn usually speak 3 languages: Estonian, English and Russian (since 25% of the population is Russian). Not to mention how nice and hospitable they all are. That means you will most likely have no trouble traveling throughout the country. The hardest part, actually, is to include Estonia in your travel plans because the country is small and a little off of the usual touristic destinations.
If my words have somehow helped convince you to go there, I’ll be glad. And you’ll be too. Once you get there.
Cheers.
Antes de falar sobre o que eu vi, vou falar sobre o que me levou aa Estonia: uma palestra. Entre as muitas vantagens do Festival de Cannes (que eu jah descrevi alguns posts atras), o networking tem sido um dos menos frutiferos. Voce conhece um monte de gente (normalmente bebada), pega um monte de cartoes de visita (que depois voce nao sabe nem de quem eh), faz um monte de juras e promessas e volta para casa como foi aa Riviera Francesa: de bolso vazio. Este ano, uma surpresa. Recebi um convite para dar uma palestra na Estonia. Como sempre, aceitei de bom grado e, como sempre, achei que a historia morreria ali. Nao morreu. Algumas semanas depois, recebo um e-mail confirmando a data mais conveniente para comecar os preparativos de viagem. Apesar da simplicidade do processo todo, eu tinha um desafio enorme: preparar a apresentacao. Afinal, eu nao conhecia o mercado Estoniano, nao sabia o nivel dos profissionais da agencia e, acima de tudo, tinha que tentar ser relevante para todos os departamentos: do financeiro aa criacao. O primeiro esboco da apresentacao tinha 167 slides. Depois de muito esforco, consegui reduzir para 162 e me comprometi a falar feito uma metralhadora, para nao extrapolar os 90 minutos que me deram. Apesar de ter conseguido fazer tudo o que eu me comprometi a fazer, nao sei dizer quanto do conteudo foi absorvido pelos espectadores. Mas voltemos ao que interessa: a Estonia.
Para minha sorte, a palestra nao aconteceu em Tallinn, capital do pais, mas em Haapsalu, uma cidadezinha charmos aa beira do mar Baltico. Alem das contrucoes historicas e das ruelas extremamente aconchegantes, Haapsalu foi abencoada com uma natureza de tirar o folego. Eu nao sei se a alta latidude ajuda, mas a impressao que se tem eh que o horizonte eh mais longo do que o normal e que o ceu envolve voce com uma paisagem igualmente impressionante. Apesar de as fotos nao passarem 10% do que voce sente no local, vou deixar que elas falem por mim. Pode clicar aqui.
Depois de Haapsalu, fomos para Tallin, onde eu teria um dia antes de retornar a Moscou. Logo na chegada, a primeira surpresa: Zona Azul SMS. Voce estaciona o carro, manda um SMS com o codigo do lugar e a placa do seu carro. Pronto. Estah pago e o “CET” sabe quem pagou e quem nao pagou. Simples assim. Eu sabia que a Estonia tinha uma das mais altas taxas de utilizacao de internet, mas nao sabia o quanto isso era evidente no dia-a-dia, nem o quanto eh pratico quando estas coisas estao sempre aa mao. Para comecar, voce tem wi-fi (ou ui-fi, como eles dizem) de graca em qualquer lugar. Pagar por internet soa como blasfemia no pais. A penetracao de internet eh tao alta (e encorajada pelo governo), que eles tiveram a primeira eleicao via internet do mundo. Tudo me pareceu simples e moderno por lah. Incrivel. Mas Tallinn nao impressiona soh pela tecnologia. A cidade eh maravilhosa. A parte antiga entao, nem se fala: eh super-charmosa e estah muito bem cuidada. As pessoas em Tallinn normalmente falam 3 linguas: Estoniano, Ingles e Russo (jah que 25% da populacao eh Russa), fora que as pessoas sao muito simpaticas. Ou seja, voce nao vai ter problema para se movimentar pelo pais. A maior dificuldade eh incluir Estonia num roteiro de viagem jah que se trata um pais pequeno e um pouco afastado dos tradicionais destinos turisticos.
Se este post ajudar a convencer voce a passar por lah, vou ficar feliz. E voce tambem vai ficar. Assim que chegar lah.
Fui.
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I sincerely hope that the time it took me to write this post won’t prevent me from putting in words the impression Estonia caused on me. The reason it surprised me so much is the fact that I didn’t expect to see anything different from what I saw in Riga, Latvia. And that’s because whenever people talk about the Baltic countries, they tend to put Lithuania, Latvia and Estonia into one basket.
Before I even describe everything I saw, I’ll talk about what took me to Estonia: a lecture. Among the many good things that happen during the Cannes Festival (which I described a couple of posts ago), networking has always been one of the least fruitful. You meet a lot of people (normally drunk people), take a lot of business cards (which later you wont be able to link to a face/person), make a lot of promises and, then, return home exactly as you arrived in the Riviera: with empty pockets. Not this time. This year, I received an invitation to give a lecture in Estonia. As usual, I gladly accepted the offer and, as usual, I thought I’d never hear from them again. But I did. A couple of weeks later, I received an e-mail asking me to book the most convenient dates and start preparing for the trip. Despite the easy process, I had a major challenge ahead: preparing the presentation. I didn’t know the market, I didn’t know the level of the professionals I was going to talk to and, above all, I had to be relevant to people from different departments: from finance to creatives. The first draft of the presentation had 167 slides. After a lot of work, I brought it down to 162 and promised myself to speak as fast as humanly possible in order not to exceed the 90 minutes I was given. Even though I managed to do finish in time, I’m not sure people could absorb the content of the presentation. Or breathe. But let’s get back what really matters: Estonia.
To my luck, the lecture wasn’t held in Tallinn, the country’s capital, but in Haapsalu, a charming town by the Baltic Sea. Besides all the historical buildings and the inviting streets, Haapsalu is surrounded by breathtaking landscapes. I don’t know if it’s the high latitude, but I had a feeling that the horizon was wider than usual and that the sky engulfs you with similarly impressive sights. Though the pictures do not convey even 10% of this feeling, I’ll let them do all the talking. Just click here and see by yourself.
Once we left Haapsalu, we headed back to Tallinn, where I still had a whole day before returning to Moscow. As soon as we arrived to the hotel, the first surprise: SMS Parking. You park your car, send an SMS with your plate number plus the area code and, BOOM, you’re ready to go. Parking is paid for and the authorities know whether you are legally parked or not. That simple. I knew that Estonia has one of the highest levels of internet penetration, but I could never have imagined how evident it would be in their daily lives and how easily you get used to them once you have them always at hand. For starters, there’s free wi-fi (or wee-fee, as they say) everywhere. Paying for internet sounds like blasphemy for them. The presence of internet is so intense (and encouraged by the government) that they had the first ever elections where you could vote online. Everything seemed simple and modern there. Amazing. But Tallinn won’t impress you only because of its technological achievements. The city is wonderful. Specially the old town. It’s so charming and well taken care of that it’s hard to believe it’s actually old. People in Tallinn usually speak 3 languages: Estonian, English and Russian (since 25% of the population is Russian). Not to mention how nice and hospitable they all are. That means you will most likely have no trouble traveling throughout the country. The hardest part, actually, is to include Estonia in your travel plans because the country is small and a little off of the usual touristic destinations.
If my words have somehow helped convince you to go there, I’ll be glad. And you’ll be too. Once you get there.
Cheers.
Wednesday, October 26, 2011
O melhor por-do-sol, a melhor festa. Apesar de tudo.
The best sunset, the best party. Still.
Ano passado eu nao pude ir para Kazantip. Para ser honesto, nem senti muita falta. Ano apos ano, sinto que o festival tem ficado maior, mais comercial e com muitos estrangeiros. Por isso, ateh tinha pensado em nunca mais ir. Mas, este ano, por uma serie de motivos, resolvi voltar. Seria o teste final para tomar uma decisao a respeito do meu paraiso.
A primeira impressao que eu tive reforcou os meus receios iniciais: novas estruturas fixas, enormes, por todos os lados. Muitos, mas muitos estrangeiros de todos os lugares do mundo. E Mars (uma area fechada da praia) aberta para todos, devido aa quantidade de pessoas. Tinha tudo para dar errado. Mas nao deu.
Pouco depois do choque inicial, fui encontrar uns amigos meus de longa data: pessoas que jah estiveram comigo em diversos lugares do mundo, inclusive Kazantip. Some a isso o Champanhe Sovietico (agua, sabao e alcool) em quantidade, a boa musica, o Sol e a praia. Foi como voltar no tempo; tudo aquilo que tinha feito Kazantip magico aa primeira vista estava de volta. Em questao de 10 minutos, jah estavamos nos portando como criancas, que eh um dos maiores prazeres do festival. Lah nao existem regras (para ser honesto, existe uma: nao mijar na praia. Voce eh expulso do territorio e perde seu visto imediatamente) e ninguem julga o comportamento de ninguem, por mais “inusitado” que seja.
A sensacao de liberdade em Kazantip eh incomparavel. Eh quase como passar para um mundo paralelo do qual eh muito dificil voltar depois. E isso nao eh forca de expressao. Um dos meus amigos com passagem de volta para segunda-feira soh voltou do outro domingo (sem avisar ninguem no trabalho). Eu mesmo perdi o voo de volta este ano. Um sinal de que ano que vem eu certamente estarei lah. Fica o convite.
Fui.
__________________________________________________
Last year I didn’t manage to go to Kazantip. To be honest, I wasn’t even too thrilled to go. I have a feeling that, year after year, the festival is getting bigger, more commercial and more “foreign” (less local people). I even thought I’d never go back. But this year I did. It was going to be the final test whether I should keep attending or not.
The first impression I had reinforced my initial fears: new fixed structures, huge ones, scattered everywhere. A loooooot of foreign people from all over the world. And Mars (an exclusive part of the beach) open for all, due to the number of people attending the festival. It was really meant to go wrong. But it didn’t.
Right after the initial shock, I met some old friends of mine: people who have travelled the world with me, including Kazantip. Add to that a couple of bottles of Soviet Champagne (water, soap and alcohol), good music, the sun and the beach. It was like going back in time: everything that made Kazantip seem like a magic place at first site was suddenly there again. In a matter of minutes, we were behaving like kids, which happens to be one of the coolest things about Kazantip. There are no rules to be followed (except for peeing at the beach, which results in the immediate expulsion from the territory and the loss of your visa) and no one judges someone else’s behavior. No matter how crazy it gets.
The sensation of freedom experienced in Kazantip is unique. It’s a bit like jumping into a parallel world from which is very hard to come back. Literally. One of my friends, with a return ticket for Monday, only returned the following Sunday (without warning anyone at the office). I myself lost my return flight this year. A sign that I’ll most definitely be there next year. You are welcome to join.
Cheers.
A primeira impressao que eu tive reforcou os meus receios iniciais: novas estruturas fixas, enormes, por todos os lados. Muitos, mas muitos estrangeiros de todos os lugares do mundo. E Mars (uma area fechada da praia) aberta para todos, devido aa quantidade de pessoas. Tinha tudo para dar errado. Mas nao deu.
Pouco depois do choque inicial, fui encontrar uns amigos meus de longa data: pessoas que jah estiveram comigo em diversos lugares do mundo, inclusive Kazantip. Some a isso o Champanhe Sovietico (agua, sabao e alcool) em quantidade, a boa musica, o Sol e a praia. Foi como voltar no tempo; tudo aquilo que tinha feito Kazantip magico aa primeira vista estava de volta. Em questao de 10 minutos, jah estavamos nos portando como criancas, que eh um dos maiores prazeres do festival. Lah nao existem regras (para ser honesto, existe uma: nao mijar na praia. Voce eh expulso do territorio e perde seu visto imediatamente) e ninguem julga o comportamento de ninguem, por mais “inusitado” que seja.
A sensacao de liberdade em Kazantip eh incomparavel. Eh quase como passar para um mundo paralelo do qual eh muito dificil voltar depois. E isso nao eh forca de expressao. Um dos meus amigos com passagem de volta para segunda-feira soh voltou do outro domingo (sem avisar ninguem no trabalho). Eu mesmo perdi o voo de volta este ano. Um sinal de que ano que vem eu certamente estarei lah. Fica o convite.
Fui.
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Last year I didn’t manage to go to Kazantip. To be honest, I wasn’t even too thrilled to go. I have a feeling that, year after year, the festival is getting bigger, more commercial and more “foreign” (less local people). I even thought I’d never go back. But this year I did. It was going to be the final test whether I should keep attending or not.
The first impression I had reinforced my initial fears: new fixed structures, huge ones, scattered everywhere. A loooooot of foreign people from all over the world. And Mars (an exclusive part of the beach) open for all, due to the number of people attending the festival. It was really meant to go wrong. But it didn’t.
Right after the initial shock, I met some old friends of mine: people who have travelled the world with me, including Kazantip. Add to that a couple of bottles of Soviet Champagne (water, soap and alcohol), good music, the sun and the beach. It was like going back in time: everything that made Kazantip seem like a magic place at first site was suddenly there again. In a matter of minutes, we were behaving like kids, which happens to be one of the coolest things about Kazantip. There are no rules to be followed (except for peeing at the beach, which results in the immediate expulsion from the territory and the loss of your visa) and no one judges someone else’s behavior. No matter how crazy it gets.
The sensation of freedom experienced in Kazantip is unique. It’s a bit like jumping into a parallel world from which is very hard to come back. Literally. One of my friends, with a return ticket for Monday, only returned the following Sunday (without warning anyone at the office). I myself lost my return flight this year. A sign that I’ll most definitely be there next year. You are welcome to join.
Cheers.
Tuesday, September 27, 2011
Bem-vindo a Sarajevo. Nao se deixe enganar pela foto. Welcome to Sarajevo. Don't let the picture fool you.
Quando eu era adolescente, adorava uma parte da musica Zerovinteum, do Planet Hemp, que dizia assim “Sarajevo eh brincadeira aqui eh o Rio de Janeiro”. Parecia que os bandidos do Rio eram os mais perigosos do mundo e eu adorava isso. Mas o que antes me parecia adequado, hoje parece uma piada de mau gosto. O Rio de Janeiro nao chega nem aos pehs de Sarajevo quando se trata de sofrimento e violencia. Sem falar nas incontaveis invasoes que a cidade sofreu, soh a Guerra da Bosnia matou 10.000 habitantes e deixou mais de 50.000 feridos. Um sitio de mais de 3 anos (o mais longo da historia de Guerras modernas), na cidade inteira (nao apenas nas favelas) e, durante o qual, nao era possivel sequer andar na rua sem levar um tiro dos snipers espalhados pelas janelas dos predios (eles matavam ateh cachorros, para intimidar as pessoas). As cicatrizes da batalha estao espalhadas por todos os cantos e paredes da cidade. Eh dificil ateh imaginar o que seria ficar quatro anos da sua vida trancado para nao morrer.
Bom, agora que eu jah tirei isso do peito, posso falar de outras surpresas de Sarajevo. A primeira, claro, se deve aa minha falta de cultura pois eu deveria saber que esta eh uma cidade Muculmana e nao Catolica. Qual nao foi minha surpresa ao chegar lah e me deparar com diversas Mesquitas e cafes “Turcos”. Mas Sarajevo tambem abriga as outras religioes com igual respeito, razao pela qual a cidade eh chamada de “Jerusalem da Europa”.
A segunda, foi a importancia da cultura (em especial do cinema) na vida da cidade e na preservacao da identidade nacional. Durante o Festival de Sarajevo, notei que a quantidade de filmes nacionais (ou ateh locais) nao condiz com o tamanho da economia do pais. Estah claro que as pessoas e cineastas se mobilizam para fazerem as coisas acontecerem. Existe um significado mais profundo no cinema daqui: ele eh mais do que uma apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Por falar em cinema, sugiro dois filmes que e vi no festival: “A Vila Sem Mulheres” e “Las Acacias”.
Eu ainda poderia falar sobre a natureza ao redor de cidade, sobre como as arquiteturas (Sovietica, Austriaca, Hungara, etc.) se misturam harmoniozamente, sobre os monumentos e pontos turisticos, mas isso voce pode ver por conta propria em qualquer guia turistico. A unica dica que eu vou deixar aqui eh comer na “Casa do Despeito”, uma casa que os monarcas Austro-Hungaros tiveram que transportar, tijolo por tijolo, de um lado do rio Miljacka para o outro. Ok, mais uma dica: nao deixe de conhecer Sarajevo.
Fui.
_____________________________________
When I was a teenager, I used to love a Brazilian rock song that said “Sarajevo is a quiet place compared to Rio de Janeiro”. I felt like the criminals in Rio were ruthless and it was cool. But what sounded accurate back then, now sounds like a bad joke. It’s not even concievable to compare Rio de Janeiro and Sarajevo when it comes to violence, opression and hardships. Without even talking about the countless invasions the city suffered thoughout history, the Bosnian War was resposible for the death of 10.000 citizens and some 50.000 wounded. A siege that lasted over 3 years (the longest in modern warfare), over the whole city (not just in the hoodlums), and during which people couldn’t even walk the streets without being shot by the snipers placed in windows all over (they would even shoot stray dogs to scare people). The scars of this battle are scattered all over the city buildings and walls. It’s hard to imagine what people had to endure, locked in their homes, for almost four years in order not to die.
Ok, now that I’ve taken this off my chest, I can talk about the other suprises Sarajevo had in store for me.
The first, of course, was a result of my overall lack of culture because I should have known that this is a Muslim city and not a Catholic one. You should see how surprised I was when I saw all those Mosques and “Turkish” cafes. But Sarajevo welcomes all religions alike. No wonder it’s called the “Jesuralem of Europe”.
The second surprise was the importance of the role played culture (especially by cinema) both in the life of the city and in the preservation of the national identity. During the Sarajevo Film Festival, I noticed that the number of national (or even local) films is extremely high for the country’s economy. It’s obvious that people and moviemakers bend over backwards to make things happen. There’s a deeper meaning for cinemaa here: it is more than just a way to make a buck. Speaking of cinema, I suggest you watch two of the movies I watched in the festival:
“Village Without Women” and “Las Acacias”.
I could talk about the nature that surrounds the city, about how the architechture seemlessly mixes the (Soviet, Austrian, Hungarian, etc.) styles, about the monuments and sights to see, but you can find all that in your Travel Guide. The only thing I’ll suggest is that you eat at the “House of Spite”, a house the Austrian-Hungarian monarchs had to transport, brick by brick, from one side of the Miljacka river to the other. Ok, one last suggestion: go to Sarajevo.
See ya.
Bom, agora que eu jah tirei isso do peito, posso falar de outras surpresas de Sarajevo. A primeira, claro, se deve aa minha falta de cultura pois eu deveria saber que esta eh uma cidade Muculmana e nao Catolica. Qual nao foi minha surpresa ao chegar lah e me deparar com diversas Mesquitas e cafes “Turcos”. Mas Sarajevo tambem abriga as outras religioes com igual respeito, razao pela qual a cidade eh chamada de “Jerusalem da Europa”.
A segunda, foi a importancia da cultura (em especial do cinema) na vida da cidade e na preservacao da identidade nacional. Durante o Festival de Sarajevo, notei que a quantidade de filmes nacionais (ou ateh locais) nao condiz com o tamanho da economia do pais. Estah claro que as pessoas e cineastas se mobilizam para fazerem as coisas acontecerem. Existe um significado mais profundo no cinema daqui: ele eh mais do que uma apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Por falar em cinema, sugiro dois filmes que e vi no festival: “A Vila Sem Mulheres” e “Las Acacias”.
Eu ainda poderia falar sobre a natureza ao redor de cidade, sobre como as arquiteturas (Sovietica, Austriaca, Hungara, etc.) se misturam harmoniozamente, sobre os monumentos e pontos turisticos, mas isso voce pode ver por conta propria em qualquer guia turistico. A unica dica que eu vou deixar aqui eh comer na “Casa do Despeito”, uma casa que os monarcas Austro-Hungaros tiveram que transportar, tijolo por tijolo, de um lado do rio Miljacka para o outro. Ok, mais uma dica: nao deixe de conhecer Sarajevo.
Fui.
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When I was a teenager, I used to love a Brazilian rock song that said “Sarajevo is a quiet place compared to Rio de Janeiro”. I felt like the criminals in Rio were ruthless and it was cool. But what sounded accurate back then, now sounds like a bad joke. It’s not even concievable to compare Rio de Janeiro and Sarajevo when it comes to violence, opression and hardships. Without even talking about the countless invasions the city suffered thoughout history, the Bosnian War was resposible for the death of 10.000 citizens and some 50.000 wounded. A siege that lasted over 3 years (the longest in modern warfare), over the whole city (not just in the hoodlums), and during which people couldn’t even walk the streets without being shot by the snipers placed in windows all over (they would even shoot stray dogs to scare people). The scars of this battle are scattered all over the city buildings and walls. It’s hard to imagine what people had to endure, locked in their homes, for almost four years in order not to die.
Ok, now that I’ve taken this off my chest, I can talk about the other suprises Sarajevo had in store for me.
The first, of course, was a result of my overall lack of culture because I should have known that this is a Muslim city and not a Catholic one. You should see how surprised I was when I saw all those Mosques and “Turkish” cafes. But Sarajevo welcomes all religions alike. No wonder it’s called the “Jesuralem of Europe”.
The second surprise was the importance of the role played culture (especially by cinema) both in the life of the city and in the preservation of the national identity. During the Sarajevo Film Festival, I noticed that the number of national (or even local) films is extremely high for the country’s economy. It’s obvious that people and moviemakers bend over backwards to make things happen. There’s a deeper meaning for cinemaa here: it is more than just a way to make a buck. Speaking of cinema, I suggest you watch two of the movies I watched in the festival:
“Village Without Women” and “Las Acacias”.
I could talk about the nature that surrounds the city, about how the architechture seemlessly mixes the (Soviet, Austrian, Hungarian, etc.) styles, about the monuments and sights to see, but you can find all that in your Travel Guide. The only thing I’ll suggest is that you eat at the “House of Spite”, a house the Austrian-Hungarian monarchs had to transport, brick by brick, from one side of the Miljacka river to the other. Ok, one last suggestion: go to Sarajevo.
See ya.
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